Дренаж для фиалок

@peressa, если грунт рыхлый и люди уже спецы в поливе своих растений, то, наверное, и не нужны уже дренажные... Это по неопытности обращения с какими-то растениями делаешь все "правильно", а с опытом и собственными экспериментами на каких только удивительных решениях не останавливаешься в итоге, оказавшимися самыми удобными..

 

Добавлю свои пять копеек в тему дренажа.

Уже давно дренаж своим растениям, и фиалкам в том числе, не сыпал. Понял для себя, что главное - хорошо дренирующий, воздухопроницаемый грунт и побольше отверстий во дне горшка.

При посадке кладу на дно горшка только кусочек одноразовой влажной салфетки/газеты, чтобы земля не высыпалась через отверстия.

И полив: как учила Октябрина Ганичкина - например, столовой ложкой льем ровно столько воды, чтобы чуть смочить корневой ком: часть земли остается непролитой, чтобы в земле была не только вода, но и воздух. Если стенки у горшка прозрачные, то можно проследить, как со временем в течение следующих часов вода по капиллярам распределяется по всему горшку и влаги хватает всей корневой системе.

Сегодня провел небольшой эксперимент. Взял два маленьких горшка Р9: один со слоем керамзита на дне, второй - без. Насыпал в них земли и полил каждый 170 мл воды. Подождал 3 часа и измерил, сколько воды вытекло в поддоны (сливал воду в мерный стакан по мере вытекания, чтобы горшки не стояли в воде).

В результате за три часа из каждого горшка вытек почти один и тот же объем воды: около 100 мл. Из горшка с дренажем вытекло чуть больше, но там и объем почвы был меньше: меньше почвы, а значит меньше воды она может удержать Интересно то, что почва в обоих случаях была на вид одинаково мокрая: как в горшке с дренажем, так и в горшке без него.

Выводы, думаю, можно сделать...

Недавно был в одном питомнике, где в теплицах выращивают комнатные цветы. Так вот там столы с контейнерами выстланы специальным покрытием, которое отводит лишнюю влагу от горшков: сверху нетканый материал типа спанбонд/лутрасил, под ним - более толстый нетканый материал типа искусственного войлока, а внизу - полиэтиленовая пленка. Интересно, что эта подстилка на ощупь была влажная. Как я понял, она работает как такой матрасик: принимает форму дна контейнера и через отверстия в дне непосредственно касается почвы, в которой растет растение. Благодаря пористой структуре этой подстилки излишняя влага отводится, и растения хорошо растут... без дренажа.

И еще... узнал я, что очень важен pH поливной воды, т.к. он напрямую связан с жесткостью. Если мы поливаем растения умеренно, то влага не всегда проходит сквозь всю толщу почвы в горшке, а значит не вся почва промывается водой. Следовательно там могут накапливаться соли, которые со временем будут мешать росту растений. Поэтому профессионалы рекомендуют поливать растения мягкой или слабокислой водой pH около 6 или чуть меньше. В этом случае соли дольше остаются в растворенном состоянии и меньше задерживаются в почве.

 

пенопласт, косточки от персиков (слив, абрикосов) использую для всех своих цветов.

 

Керамзит не засаливается, это не верное утверждение. Керамзит изначально имеет щелочную реакцию и требует перед использованием вымачивания в кислоте для нейтрализации. Мало кто это делает к сожалению.

Казалось-бы производители продающие керамзит в фирменных упаковках для цветов могли бы это делать за покупателя сами, тем более продавая его с тысячекратными накрутками стоимости, но тем не менее не делают.
90% всего купленного мною керамзита требовало обработку кислотой. Так оставленное ведро с керамзитом и водой на сутки в комнатной температуре поднимало pH с 6 до 8-9.
Представляю, что творится у бедных любителей цветов, которые ничего не знают о его особенностях и сыпят керамзит в качестве дренажа. А потом сильно удивляются нарушению усвоения антагонистов кальция, таких как магний, калий и выпаданию железа.
При этом даже сформировалась целая культура восприятия дефицита этих элементов как явление залива.

Только однажды я нашел в продаже керамзит с устойчивой кислой реакцией (похоже обработанный серной кислотой но плохо промытый). Не буду рекламировать производителя, но в целом у него и все остальное высокого качества.

А вот с гравием все намного хуже. Имеет туже проблему но практически не вылечиваемую. Реакция медленее но значительно дольше. Если керамзит через 3-4 месяца использования становится как правильно нейтральным, гравий защелачивает на протяжении всего использования. Ну и корням в нем значительно хуже из-за особенностей смачивания его поверхности.

 

Жуткий кошмар, если бы я так заморачивался с поливом, я бы вообще возненавидел бы все это домашнее выращивание.
Расскажу о своем методе, который может кому-то показаться диким
Все мои растения, в том числе фиалки, стоят погруженные корневой на 2/3 под воду. Весь полив происходит путем доливания в поддон 1,5-2 литров воды, иногда с удобрением. Вода никогда не высыхает в подпорах.
В качестве субстрата 80-90% керамзита, и где-то чуть выше максимального уровня затопления 10-20% кокосового волокна.
Никогда не поливаю сверху.
Такая схема позволяет довольно наплевательски относится к выращиванию очень большого количества растений в том числе плодовых и съедобных.

 

Здравствуйте, @siv! Какой интересный способ выращивания у Вас. Получается это аналог гидропоники? Чем уменьшаете pH?

 

Это и есть гидропоника, пассивный метод - подпор. Для цветочков самое оно.

Стабилизацию кислотности обеспечиваю при помощи самих растений. Дело в том, что при потреблении анионов и катионов из солей, растения воздействуют на кислотность почвы, и чем растение сильнее, тем выше это физиологическое воздействие.

Основная методика обеспечения стабильных показателей кислотности это обеспечить соотношение в растворе правильного соотношения двух форм азота. Аммонийную NH4 и нитратную NO3. Условно принято использовать NH4:NO3 = 1:15 по соотношению веса атомов. Но в небольших пределах это соотношение может плавать в зависимости от выращиваемой культуры.
Я составляю питательные растворы которые обеспечивает нужные соотношения элементов для каждой группы растений со схожими потребностями.

 

Вы читали скорее всего то, что аммоний является сильно физиологически кислым удобрением. Это значит, что потребляя аммоний растения возвращают в землю азотную кислоту постепенно закисляя почву.
Потому такое удобрение как например аммиачная селитра очень коварное удобрение, содержащее поровну аммоний и натраты.
Растение потребляет аммоний очень активно, так-как с энергетической точки зрения это наиболее доступная форма азота и потому при использовании аммиачки можно очень быстро дать толчок к развитию, но затем растение само себя начинает убивать закисляя свой грунт и лишая себя возможности усваивать питание.

 

А я про соотношение слышал, что нитратов наоборот надо поменьше, но это касалось плодовых.

На днях читал исследование на эту тему, исследовались методы подкормки плюща. Оказывается, опытным путем можно подобрать такую концентрацию азота, которая будет и хорошо кормить, и подкислять в меру. Только я пока не знаю, можно ли её рассчитать без натурных опытов...

100 %, видимо оба подхода нужны и важны, а вместе приносят ещё бОльшую пользу

 

Вся система питания растений по сути держится всего на трех соотношениях базовых макроэлементов, являющихся антагонистами друг другу. Научная основа и методика расчета питания уже давно известны и полагается на теорию минерального питания, являющейся сегодня основополагающей.
Я для себя написал калькулятор позволяющий рассчитать схему питания и на выходе получить, сколько каких удобрений нужно в граммах на литр, что-бы получить раствор, на котором растение может пройти полный цикл развития получая все питание только из него. Но при выращивании в земле, нужно знать её минеральный состав, что в домашних условиях определить не возможно.
Дисбаланс элементов вызывает нарушение выливающееся в хлорозы, некрозы и задержки развития.