Сад философии и практики бонсай - 2009

А так изменился этот клёник пальматум за прошедшую неделю:

 

Сергей, подкарпус-душка. Можете ругаться, но я уже говорила, мне такой стиль нравится. Загогулина вполне в "стиле Кассинса". Шучу, не обижайтесь. Как Вам это удалось? Расскажите, очень прошу. Собираетесь его полукаскадом делать? Ведь вы его не только обстригли, вы ему значительную часть отпилили? Так?
Как жаль, что у кленов такая листва только весной и осенью, а летом банальный зеленый цвет.

 

А зачем составу грунта изменяться в процессе роста?
Он должен быть оптимальным и учитывать видовые требования к влажности и кислотности, хотя я рискну сказать, что все растения прекрасно растут в грунте со средней влагоемкостью и нейтральным PH.
Да и о какой питательности может идти речь, если мы обсуждаем по сути беспитательный субстрат?
Ведь ясно, что, как только прекратим кормить из бутылочки, грунт вымоется и превратиться в абсолютно инертную массу, а растение начнет жестоко голодать.
Изменяться в процессе роста должен не грунт, а соотношение и количество основных элементов питания NPK, причем не столько от возраста, сколько сезонно, ну и конечно по состоянию растения на данный момент.
Подходя к растению с удобрением, надо чувствовать себя доктором, прописывающим тот или иной режим, и не давать жирной пищи тому, кто чувствует себя фигово.

 

А я и не обижаюсь, загогулину и в самом деле накрутил какой-то голландский кассинс - я этот садовый шланг таким и купил в составе ещё более нелепого камня и плошки, по мнению европейцев долженствующих изображать настоящий восточный бонсай.
Всё бы ладно, но места для корней авторы почти не оставили, закрепив, выращенное на воле растение, в торфе объёмом с ладонь.
Растение чудом не умерло и два года у меня ушло на реанимацию.
После первого года я кардинально изменил ориентацию, положив растение горизонтально, благодаря чему пробудились самые нижние почки и дали хороший прирост.
Теперь, после двух лет, я впервые позволил себе сильную обрезку, поскольку растение наконец-то в форме.
Моя цель разогнать самый нижний ярус, подавляя верх, а потом посмотрим, может я ещё резану "шланг" и опять поставлю растение вертикально, но уже с совсем иными перспективами...

 

На счет кленов, всё не так уныло.

Вернувшись на первую страницу, вы можете убедиться, что это фото относится к середине июня и я даже не знаю к какой волне прироста.
Реально, клен может расти волнами хоть до Нового года, что я и проверил на молодом экземпляре.
Так что весь сезон можно иметь буйство красок, а как этого добиться, см. мой предыдущий пост, где сказано, что ростом растения мы управляем посредством удобрений, их составом и количеством внесения.

 

Обожаю общие слова! "Изменяться в процессе роста должен не грунт, а соотношение и количество основных элементов питания NPK". Ну никак нельзя более конкретно, что ли. Павел, вот про почву очень понятно объяснил , а Вам про удобрения ? Про сезонность более менее понятно. Спит растение, зачем его кормить. Хотя многие экзоты, если им условия создать и зимой растут, хоть и медлено. Так кормить их в этом случае или нет? И на сколько уменьшать концентрацию? Потом детки по всем законам биологии должны расти быстрее взрослых, значит и удобрения нужно больше, но с, другой стороны, у них корневая система слабенькая, поджарить можно.Я и хочу четко разобраться в этом вопросе, чтобы "иметь буйство красок". Вы же, надеюсь, не составляете удобрения сами, а готовыми пользуетесь, так?

 

Хочу пояснить ситуацию- моя задача гораздо скромнее- я выбираю ствол и делаю ему ветки с корнями. Детками я занимаюсь, были бы детки интересные.
На самом деле все эти заморочки с субстратами, кормежкой , посудой и прочими базовыми нюансами к бонсай имеют опосредованное отношение, это просто инструменты для решения целевых задач- формирование в первую очередь корневой системы (Вы понимаете, мы это делаем раз в год), далее формирование скелета кроны, далее- я дальше не добрался пока. На стадии, когда Вы переходите к формированию, Вы уже должны для себя все вышеуказанные проблемы решить, поскольку формирование бонсай- не эксперимент, а четкий план действий. Это, пардон, РАБОТА. Которую надо просто делать. Творчество начинается чуть позже.

 

Павел, это я прекрасно понимаю,Ясно, что это далеко не формирование. Прежде всего корни, они-то и обеспечат нормальное развитие скелета. Причем мне кажется, что это самый сложный вопрос, т.к развитие ствола можно видеть и следовательно вмешаться в процесс, а тут все в слепую. Я видела на ролике, как Вы смело кромсаете корни, даже смотреть страшно. Как определить, что удаление этого корня не повлечет за собой гибель дерева?

 

Можно.
Давайте начнем с этого ( см. #215-217 на 15 стр. ):
http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=2902&st=210

 

я теорию знаю. Азот-для листьев, фосфор-для корней, калий-для цветов. Весной соотвественно больше азота и калия, осенью- фосфора и калия( для растений, которые поздней осенью или зимой закладывают цветочные почки).
О разведении удобрений мы с Вами говорили, я всегда делаю разведение в 5-10 раз большее, чем по прописи, и добавляю каждый полив.
Речь о развивающихся , маленьких растениях и о корневой системе. Может быть, для стимуляции стоит увеличить дозу фосфора, не взирая на сезон: пусть корни растят? Потом, не знаю, как у Вас, у меня готовые удобрения. Сами понимаете везде N:Р:K. И какое выбрать?

 

Давайте поставим вопрос по-другому. Посадим дерево в чистый песок, в бонсайную плошку, обеспечим его светом, поливом, температурным режимом, удобрения вносить не будем. Сколько дерево может прожить в таких условиях при плановой замене субстрата раз в 2 года?
Далее, начинаем вносить удобрения, жидкие, минеральные, НПК 6-6-6, с марта по ноябрь, в трети концентрации, каждый 3-й полив. Что происходит?
Начинаем менять состав грунта, добавляя вермикулит, цеолит, уголь, кору, перлит, акадаму...Как менять режим подкормки?
Приближаемся к реальным условиям. Начинаем применять поверхностные органо-минеральные удобрения. Как изменяется режим и состав использования жидких минеральных? Плюс дерево хвойное или листопадное, или декоративно-цветущее, какой тип микоризы и т.д.
Развернутый ответ на эти вопросы будет книгой, которую и издать не стыдно. Ответ сжатый не даст ничего и еще больше запутает. Так что применяйте биоголд 1 колобок на 7-10см.кв. плошки и Покон для бонсай НПК 6-6-6 в половинной концентрации раз в 3 полива, с марта по ноябрь. Для внекорневой подкормки хорошо Rainbow в зеленой бутылочке, 3-5 капель на литр. В полив простой водой регулярно добавляйте фитоспорин 10 капель на литр- для профилактики, но при температурах от 18 гр и выше.

 

Спасибо, Павел. Хотя, говорите, что нужно учитывать вид дерева и даете универсальный рецепт.
Биоголд, это гранулированное удобрение?

 

1. Биоголд приобретается там же, где акадама.
2. Рецепт, мной приведенный- начальная позиция кормления, которой Вы не угробите никого. А вот особенности для каждого дерева надо выяснять самому наблюдениями. Под особенностями я имел в виду для КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО ДЕРЕВА, а не в общем для кленов там или сосен.

 

Если не соблюдать строительные нормы, постройка долго не простоит. Это насчет грунта, полива, посуды, удобрений.
Если радикально отрицать каноны формы, выйдет паноптикум. Если слепо их копировать- куча голландских пеньков.
Золотое сечение несмотря на свою фундаментальность оставляет огромный простор для творчества.
Я так понимаю, мы пока обсуждаем СНИП в бонсай.

 

К удобрениям. У меня ,кстати, мирсина после стрижки , пересадки в Вашу почву и растяжки зацвела и Кетли тоже. Во как!