Сад философии и практики бонсай - 2011

У меня на сегодня сложилось следующее мнение, главное в здоровье растений - это условия содержания, т. е. оптимальный субстрат, сбалансированное кормление и нормированный свет.
Все три условия требуют развернутого пояснения, которое я давать не буду, всё необходимое можно отыскать в этой теме.
При наличии обозначенных условий растения максимально быстро растут и не болеют, поскольку у любого здорового организма природный иммунитет обеспечивает самозащиту от болезней и даже от многих вредителей.
Лично я уже несколько сезонов ничем, кроме весеннего опрыскивания от клещика, свои растения не опрыскиваю, в этом явно нет никакой нужды.

Однако, в доме по разным причинам не всегда и не всем удается обеспечить идеальные условия ( например, необходимую влажность или скачки ночных/дневных температур ), и именно поэтому растения часто оказываются в некоторой степени ослабленными, что в конечном счете и вынуждает прибегать к химическим средствам защиты.
Но говорить о такой необходимости следует только после максимального соблюдения условий, другими словами, в жизни имеет место общая для всего живого дилемма, либо глотать таблетки, либо вести здоровый образ жизни.
Вот на последнем я и предпочитаю сосредоточиться, проверил правильность такого подхода и на растениях и на себе, так что могу утверждать, что после того, как удаётся бросить курить, начать по-многу двигаться и разумно питаться, многое из прописанного врачами перестаёт быть актуальным.

Ладно, предположим современному городскому человеку эти советы кажутся труднореализуемыми, но тогда хотя бы для растений в доме можно создать наилучшие условия?
Чтобы хотя бы они были максимально здоровы.
Кстати, о испанском климате, теплый и влажный климат показан всем растениям, в таких условиях они прут, как на дрожжах, а то, что в тропических условиях хорошо множатся и грибковые болезни и насекомые, так это страшно только в том случае, если не соблюдены перечисленные условия содержания, в первую очередь правильный грунт, вернее, субстрат - максимально минеральный и воздушный, а также свет, ослабленный соответствующими затенителями.
Про регулярное внесение полного минерального удобрения с микроэлементами я уже и не говорю.
А если корни квасятся не пойми в чём, или, наоборот, регулярно уже с полдня пересыхают в мелкой посуде, да днём прямое солнце палит, как ненормальное, тогда о чём говорить, тогда растение будет просто тихо загибаться и конечно "болеть".
Повторяю, большинство болезней лишь закономерная реакция на нездоровый образ жизни и лечить, следовательно, надо не болезни.
От насекомых же сейчас избавляться очень легко, современные инсектициды чрезвычайно эффективны, да насекомые, повторяю, и не очень-то жалуют сильные здоровые растения.
А вот от клещика ( это конечно удивительная сволочь ) обязательно опрыскивать именно акарицидом, причем делать это обязательно троекратно с интервалом 7-10 дней, тогда проблем весь сезон не будет, хотя, вероятно, в условиях теплой Испании такие опрыскивания целесообразно проводить дважды - весной и осенью.

 

Признаться, мне тоже кажется, что в Испании все должно быть легче и проще, чем у нас(хорошо, там где нас нет ). Приходится на уши вставать, чтобы только решить вопрос с влажностью. А еще свет..., сквозняки вечные и пр....

 

burg, абсолютно с вами согласна, и стараюсь идти этим путем( так сказать), но я не профи , только учусь и тему вашу нашла только месяц назад, как писала выше, очень помогли ваши советы,думаю дальше будет лучше, но и ошибок наделала много, вот сейчас и стараюсь исправить положение , по этому и перестраховываюсь стимуляторами. helenmig, к высокой влажности добавьте 40 жары, не такая уж и "сказка" ,а отсутствие зимы? как вы правильно сказали-хорошо там где нас нет , ну а насчет света- правда, проблем нет

 

Etole, Т.к. испанский знаю, почитала, про этот препарат в первоисточнике. Это типа нашего фитоспорина, только в вашем в отличие от него не один тип бактерий (Bacillus Subtilis), а несколько. По опыту использования фитоспорина могу предположить, что препарат действительно хороший. В ответ на ироничное замечание Сергея могу сказать, что хотя пахотных горизонтов и скотины у нас на подоконнике нет, но я, например, фитоспорин (в порошке) всегда добавляю при посадке в грунт, а потом еще и периодически опрыскиваю и поливаю раствором. Это защищает растения от болезней, от мучнистой росы и черной пятнистости на розах только им спасаюсь. Очень хорошая профилактика всяких гнилей, плесеней, грибков и т.п. Как раз для вашего климата. При этом абсолютно не токсичный и безопасный для людей и животных препарат. Но еще раз подчеркну, это именно профилактическое средство, заболевшее растение им не вылечить.

 

burg, Сергей, посоветуйте мне,пожалуйста,по поводу рубикунды. Посажена в ноябре. Прищипывать мне ее или пока рано и обе ветки прищипывать или только одну? Я собралась обрезать длинную веточку до 2 пар листьев. Как Вы считаете?

И еще очень хочется добиться ветвления из самой нижней пары листьев, но она уперлась и никак не хочет давать ветку оттуда. Может рубикунда просто не дает ветки из первой пары листьев?

 

Я не совсем понял о какой "нижней паре листьев" речь.
Впрочем, это неважно, поскольку рубикунда прекрасно даёт побеги откуда угодно, просто, если у неё есть возможность их не давать, она с удовольствием будет расти только макушкой.
Это уже ваша задача, так её обдурить, чтобы у неё не было другого выхода.
Я поступаю так, ставлю воздушную отводку немного выше того места, откуда хочу получить самое нижнее ветвление, в результате, имею укорененное растение и более-менее высокий "пень", из которого начинают густо лезть побеги так, что ещё приходится их потом прореживать.

Всё-таки имейте ввиду, что каким бы живучим растение ни было, резка на пень - рискованное мероприятие, всегда есть вероятность, что растение растеряется и от неожиданности скопытится, так что описанное мероприятие с воздушной отводкой не столько дань жадности, сколько страховка.

 

burg, Первый лист находится на высоте 3 см от земли, второй 7 см от земли. Из второго растут 2 веки. Я хочу получить ветвление из нижнего листа. Воздушная отводка при высоте ствола 7 см, а оттанется ствол 3 см надо ли? И Вы ничего мне не посоветовали резать ветки? Обе или одн? На какую длинну?

 

burg, Мне кажется, " обдурить" ее можно одним и самым простым и наглым способом, обрезав оба побега до 2 пар листьев. Тогда она с перепугу пойдет ветвиться. Но может и дубу дать, а мне этого очень не хочется, вот поэтому я и раздумываю.

 

Понятно.
Ветки не режьте, а направьте оттяжками вниз, лучше даже подсогнуть и стволик, чтобы всё сильно завалилось, тогда пробудятся нижние почки.

 

burg, Спасибо. А что делать с Кеттли? Посажен тоже в ноябре черенком. В декабре 2 раза ему макушку отрезала, а он все-равно ветки дает только из верхней пары листьев. Может его тоже в какую нибудь неприличную позу поставить, тогда по-сговорчивее будет?

Это его последняя голова, которая дала корешок в воде за неделю мой "новогодний сюрприз"

 

У рубикунды ствол уже очень твердый, согнуть не удалось. Разве что переломить пополам . Или поставить горшок под углом 45 градусов как- то по типу шампанского в ведерке. Подумаю. А длинная ветка наклонилась с удовольствием. По- моему , ей даже нравится в тоакой позе стоять.

 

елко, вы на правильном пути, поработайте с позами и приятно удивитесь результату.

Весной черенки многих миртовых укореняются удивительно быстро, причем, просто в воде, а кэттли, кажется, среди них чемпион по скорости пускания корней.
Впрочем, всё это относится только к абсолютно здоровым растениям, если куст стоял всю зиму в темноте, лысел и чах, то от него черенки конечно не обладают такой активностью.

На счет нижнего ветвления.
Часто растения на подоконниках стоят так, что нижняя часть ствола освещена хуже и тогда внизу не только не пробуждаются почки, но ещё и то, что есть, лысеет.
Растения ведь соображают и увеличивают облиственность именно в той своей части, которая лучше освещена, например, в зарослях кустарника или в густых рощах вся нижняя часть стволов голая, а листва сосредоточена только на макушках - почему?
Потому что внутри сумрак.
Этим можно воспользоваться и для пробуждения нужных почек, т. е. не только хитро закамасутрить растение, но и организовать его освещение так, чтобы преимущественно освещалось то, что ниже пояса, а что выше, интимно притенить.
Представили?

 

burg, Кеттли у меня дал корни не весной, а в декабре. А насчет освещенности, дело в том что она у меня практически равномерная. Растюхи равномерно низкие,(10-15см), стоят в один ряд на подоконнике, восточная сторона. Сверху лампы, на расстоянии 5 см , включаю, как только начинает слегка темнеть и до утра. Внизу не лысеют.( за исключением большого мирта, но это отдельная история, редкая сволочь!). Ну, не ставить же мне их попой вверх, а голову в темный пакет, чтобы они нижннюю почку пробудили?

 

елко, так я писал вообще, чтобы остальным было понятно что тут происходит, а с вашими растениями и так всё ясно, они в прекрасном состоянии.
Свет на зиму вы им обеспечили явно хороший, а при таком свете и псидиумы и евгении зимой рост не прекращают, и соответственно черенки от них укореняются вообще когда угодно.
Я только не понял зачем вы светите ночью - из экономии, чтобы платить по ночному тарифу? Если так, то это мудро, поскольку среди зимы сплошной мрак, и не грех поменять растениям день с ночью.

 

Я сейчас пользуюсь подсветкой как раз для стимулирования роста нижних ярусов, в этом мне помогает моя не самая экономичная, но зато легко трансформируемая подсветка энергосберегающими лампами, которые перемещаются по вертикальным штангам вверх-вниз и могут крутиться вокруг штанги на 360 градусов.
Так мне удаётся создавать локальные освещенности там, где требуется, в данном случае я опустил лампы ниже верхних ярусов и теперь сильно освещены нижние ветви, а макушки получают свет только днем с улицы.
К сожалению, я могу осветить растения нижним светом только с двух противоположных сторон, поэтому мне приходится горшки периодически подкручивать.
В связи с чем мне пришло в голову, что было бы небесполезно для такого формирующего приема иметь люминисцентную лампу в виде кольца диаметром, скажем 30-40 см, чтобы можно было пропустить через внутреннее отверстие макушку и опустить кольцо до нижнего яруса.
Это бы обеспечило ровное освещение по всему периметру и, следовательно, позволило бы качественнее сформировать самые нижние ярусы.