фоторепортаж Статья об укоренение цитрусовых (личный опыт).

Доброго всем времени суток. Разрешите представить Вашему вниманию давно наболевшую статью об укоренении цитрусов. Очень часто на нашей площадке встречается мнение, как от новичков, так и от более опытных товарищей, начитавшихся на других площадках мифов о невозможности, или какой то сложности укоренения цитрусовых, особенно это касается некоторых отдельных видов. За то время, что занимаюсь цитрусовыми, и в силу того, что не имею возможности и времени выращивать плантации подходящих по сроку подвоев в ОГ, успел проверить на укоренение множество видов и сортов цитрусов. Речь пойдёт о укоренении в квартирных условиях, на обычном подоконнике. Так вот, спешу обрадовать новичков, а возможно и более подготовленных товарищей, которые слепо верят в догмы с других площадок о не укоренении, или о какой то сложности данного процесса относительно отдельных видов. Никакой сложности ни с одним из видов я не заметил, разница только по времени укоренения, которая однако, во многом зависит от условий укоренения. За этот не долгий период, для себя усвоил и принял всего одну версию, нет цитруса, которого нельзя укоренить, но могут быть условия или агротехника, которые не позволили данному факту свершиться.

Немного о своих условиях и агротехнике укоренения, из-за которых пришёл к такому заключению.

Сначала об освещении и экспозиции. Окно выходит на северо-восток, и находится во внутреннем углу здания, к тому же закрыто чужим балконным уступом с востока и перпендикулярной частью здания с севера. Нахожусь на 5-м этаже "сталинки". Солнце попадает в северный угол окна, на пол часа, и только в летний период самых длинных дней. Т.е. условия, мягко говоря не отличаются великолепием. Связи с чем была организована не большая подсветка в виде лэд прожектора на 50 Вт., подвешенного по середине окна, на расстоянии 90 см. от верхнего края теплицы (о ней позже).

Так выглядит восточный угол подоконника:

А это вид на северную часть здания:

На фото та самая заветная укореняющая теплица, на которой стоит укоренённый годовалый лайм, из-за которого я начал интересоваться цитрусами.

 

Теперь о температурных показателях потоках воздуха и пр.

И самое главное в данном абзаце, это батарея, ну очень большая и чугунная, почти на всё окно. Потоки холодного воздуха стандартные, в момент нагрева батареи, как прочем и без отопления проходят от окна, по подоконнику, затем часть спускается на пол, часть прогревается батареей (в случае включения отопления) и подымается к потолку. Это говорит о том, что при включённом отоплении горшки у меня стоят по возможности на полке, пропуская холодный воздух под собой. В летний период наоборот, стоят на самом подоконнике спасаясь от жары.
Самые опасное время для укоренения и не только, у меня октябрь/апрель. Или по другому, осень до включения отопления, весна после его отключения. В этот период укоренение не возможно из-за низких температур в области теплицы.
К слову о температуре, для сто процентного укоренения необходима температура +24+25*, плюс минус 3*, и конечно же 100%-я влажность. Дальнейшее отклонение ведёт к проблемам и потере черенка. Выше +28* корни не образовываются, а уже имеющиеся просто, что называется "варятся". Это состояние, когда корни мягкие, и снимаются, как чулок, остаётся только ниточка сердцевины. Что касается нижнего уровня, то ниже +18* даже каллюс не образовывается, а при +15* и ниже черенок чернеет и покрывается плесенью. Но повторюсь, речь идёт о квартирном укоренении в тепличке, на подоконнике.

 

А теперь самое "интимное" агротехника!

Перепробовав кучу разных смесей и стимуляторов остановился на трёх "китах", позволяющих при описанных выше условиях добиться если не 100%-го, то очень близкого к этому результату. Это торф. таблетка, радифарм+ и корневин, остальное дело техники. Показывать их не буду, все знают данные ингредиенты, но если не в курсе, то на просторах этого форума все данные описания имеются. Скажу только, что применяю для удобства 0,33 мм-е таблетки.
Теперь о параметрах черенка. Конечно, нам иногда достаются черенки, как разного калибра, так и в разном состоянии. Лучшие черенки диаметром в районе 5 мм. длиной 10-12 см., имеющих 3-4 точки роста (листа/почки) и полностью облиственные, без всякой обрезки листьев. От этого зависит начало роста, и сила развития черенка, в том числе сила корневой, но ни как само укоренение. Это таинство зависит только от условий. Сначала в литре отстоянной воды разбавляю по инструкции радифарм+ и замачиваю в этом составе торф. таблетки, далее подготавливаю черенок, срез делаю косой, сразу под почкой, в направлении от почки, которую ослепляю (срезаю).
Далее всё просто, обмакиваю срезанный конец в сухой корневин до верхнего края ослеплённой нижней почки и втыкаю в пропитанную стимулятором торф. таблетку, после чего обжимаю вокруг черенка для удаления лишней влаги. Важное предостережение, черенок должен быть плотно обжат, не допускается свободное "шатание", иначе с допуском воздуха прекратится и таинство укоренения. Это всё, пол дела позади. Готовый продукт плотно, но аккуратно набивается в прозрачные ёмкости, например от продажи ягод, таких, как клубника, устанавливается в теплицу и плотно закрывается. Это если черенков много. Если же черенок один, то просто таблетка ставится в 100 г-й стаканчик, и так же устанавливается в теплицу. Для одиночного черенка вообще лучше вместо теплицы использовать разрезанную пэт. бутылку от воды.

Вот так выглядит итоговая набивка ёмкостей и теплицы черенками:

В таком состоянии теплица стоит минимум недели две, не открывается, ни проветривается, просто о ней забываем. По истечении 2-х недель, при описанных выше нужных температурах можно начинать проверять лимоны, лаймы, недели через три можно начинать высматривать апельсины, сначала пигментированные, далее пупочные и т.д.. В последних рядах, в районе двух месяцев, чуть раньше можно ожидать клементины и гибридные мандарины, а ещё через неделю-две после последних мандарины уншиу. Итог всего написанного в том, что любое отклонение от перечисленного порядка и времени укоренения связано только с нарушением условий, или самой агротехники укоренения, или параметров черенков, а ни как с видом или сортом.
После укоренения алгоритм действий простой. Подготавливаю 100 г-е стаканчики, делаю отверстия снизу и подготавливаю грунт (кокос + перлит 2/1). Далее освобождаю укоренившийся черенок (чем раньше, тем лучше) от сеточки и собственно торф. таблетки.

После чего плотно набиваю стаканчик до середины грунтом, ставлю черенок и присыпаю, постепенно утрамбовывая грунт, после чего проливаю таким же составом, что и торф. таблетки при замачивании.

Готовый и пролитый цитрус устанавливаю на тряпку для стока лишней влаги на пол часа. Черенок должен держаться в грунте намертво, иначе велик шанс загубить его.
На этом таинство укоренения закончено. Далее идёт приучивание к сухому климату квартиры и собственно выращивание цитруса. Процесс не сложный и скоротечный. Если листья большие, я придерживаю уже пересаженный укоренённый черенок в теплице до начала прироста, затем просто выставляю наружу. Старые листья при этом не страдают, а новый прирост сразу растёт в нужных условиях. Если листья малые, то сначала в разрезанную бутылку с закрытой крышкой на сутки-двое, далее сутки без крышки и на волю.

 

Вот принципе и всё, что хотел донести. Надеюсь это кому то поможет избавиться от стереотипов и мифов. Спасибо, что дочитали!

Ну и ещё несколько примеров разных видов и сортов укоренившихся цитрусов.

 

И ещё немножко: