Что надо знать начинающему цветоводу.

Контейнеры для растений

Самая распространенная форма емкости для комнатных растений — горшок, имеющий дренажное отверстие и поддон. Дренажное отверстие позволяет лишней влаге, образующейся при поливе, покинуть горшок.
Для растения важен объем горшка и его способность удерживать необходимое количество влаги. Последнее зависит в основном от наличия дренажного отверстия и ширины горшка: чем он шире, тем больше испарения с его поверхности. Как пропускает влагу сам горшок, на состояние растения влияет незначительно.

Пластиковые горшки легкие, тонкостенные, не пористые. На них не появляются следы высаливания, но если растение долго не пересаживали, соляные и известковые корки откладываются на внутренней поверхности горшка и субстрата.
Пластиковые горшки легко моются, но их нельзя обработать при высокой температуре. При заражении земли, появлении вредителей в субстрате горшок придется выбросить. Для растений высоких и с тяжелой кроной подходят пластиковые горшки только с широким основанием. Конические горшки с узким основанием неустойчивы.

Керамические горшки тяжелые, с толстыми стенками, имеют поры. Со временем на поверхности горшка, не обработанного глазурью, появляются следы высаливания и известковый налет.

Глиняные горшки хорошо подходят для тяжелых растений, которые редко переставляют с места на место, а также для крупных растений, которые не пересаживают каждый год или у которых меняют только верхний слой земли. При пересадке глиняные горшки можно обрабатывать при высоких температурах. Обливные, глазурованные горшки не всегда нравятся растениям, в частности тем, что требуют хорошего воздухообмена.

Особенно плохо себя чувствуют растения в глазурованных горшках с зауженным верхом. Такая форма не обеспечивает нормального влаго- и воздухообмена земляной смеси. Зауженная горловина горшка препятствует равномерному испарению влаги, нередко приводя к переувлажнению земляного кома.

Кашпо не предназначено для посадки растений. В него устанавливают горшок с растением.

Горшки для цветов - информация для цветовода
ГОРШКИ - керамические, пластиковые. Виды и какие лучше?
С учетом чего и как правильно подобрать объем цветочного горшка


Инструменты для ухода за комнатными растениями

Инструменты

Для ухода за комнатными растениями нужен не самый сложный инструмент. Чаще всего можно обойтись теми вещами, что есть в каждом доме. Однако в нужный момент под руками может не оказаться самого простого.

При пересадке растений понадобятся:

* Новые горшки с поддонами.
* Дренажный материал: битые черепки от старых горшков, керамзит, кусочки пенопласта. Последние очень удобны. Они очень легкие, нейтральные по составу, доступны. Пенопласт особенно удобен при пересадке растений в очень большие и тяжелые горшки.
* Ножницы или секатор, чтобы убрать больные и мертвые корни. Возможно, придется подрезать крону.
* Садовый совок или широкий нож, чтобы отделить земляной ком от стенок горшка. Нож меньше повредит корневую систему.

При ежедневном уходе нужны:

* лейка
* опрыскиватель
* ножницы
* увлажнитель воздуха.

Во время отопительного сезона влажность в помещениях падает до 30%, но и летом редко поднимается выше 40—45%, что недостаточно не только для большинства растений, но и для их владельцев. Человек чувствует себя комфортно, если влажность в помещении зимой 55—70%, летом 60—70%. Для тропических растений этот показатель еще выше, около 80%.

Увлажнители воздуха

Паровые увлажнители более простые. Вода из них испаряется с помощью нагревателя и выходит теплой.

Ультразвуковые увлажнители потребляют очень мало электроэнергии, практически бесшумны. Они:не перегорят и не испортятся, когда закончится вода в резервуаре, система выключится автоматически;

* вы сможете регулировать влажность в помещении, как вручную, так и в автоматическом режиме;
* при достижении заданной влажности, прибор выключится автоматически;
* встроенный таймер включит и выключит прибор в ваше отсутствие.

Вы уезжаете в отпуск, будут нужны:

* Таз. Наливают на дно воды, ставят в таз горшки с растениями.
* Керамзит, гравий или мох кладут на дно таза, на уровень их слоя наливают воду, а сверху ставят растения, чтобы горшки не «плавали».
* Капиллярный мат — увлажненный коврик из гигроскопичного материала.
* Гигроскопичные фитили. Фитили, жгуты или гигроскопичные хлопчатобумажные шнуры сверху пропускают в субстрат. Другой конец кладут под груз на дно сосуда с водой. Чем толще фитили, тем больше воды будет по ним проходить.
* Посуда с двойным дном — специальная посуда для комнатных и балконных растений, нижняя часть которой представляет собой резервуар для воды.
Полив во время отпуска


Для размножения понадобятся:

* Острый нож, лезвие, секатор для заготовки черенков, надрезов коры и т. п.
* Лоток со мхом, песком, перлитом или др. субстратом, необходимым для укоренения данного растения.
* Стекло, полиэтиленовый пакет, пластиковая бутылка для обустройства мини-теплички, в которой проращивают семена или укореняют черенки.
* Пинцет или палочка для пикировки и пересадки молодых растений.

Для лечения понадобятся:

* химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями
* ватные тампоны
* спирт медицинский
* моющее средство
* хозяйственное мыло


Диагностика состояния растений при покупке.

Оценка растений по внешнему виду

Покупая новое растение, нужно очень внимательно оценить его внешний вид. Больное растение не только само доставит массу хлопот, но может стать источником болезней и разносчиком вредителей для других растений, живущих в доме.

* Блеклые листья, вытянувшиеся стебли, сухие или, наоборот, влажноватые пятна на листьях, потеря части листвы говорят о нарушении условий содержания. Скорее всего, они появились не в теплице, где выращивались растения, а при транспортировке или в магазине. В любом случае, эти признаки свидетельствуют о том, что растение ослаблено, могут проявиться скрытые формы болезней, с которыми здоровое и сильное растение без труда могло бы справиться.
От приобретения таких растений лучше отказаться, хотя часто они стоят дешевле. Если вы все же решились взять к себе в дом растение с дефектом, помните, что его нельзя ставить рядом с другими комнатными растениями. Обеспечьте карантин при хорошем освещении, грамотном поливе и необходимой для данного вида температуре в течение месяца. Внимательно следите за изменением внешнего вида.
Внимание! Некоторые виды болезней и скрытые формы вредителей могут проявиться и через полгода, особенно если растению не предоставлены необходимые и достаточные условия для жизни.

* Во время цветения растение нуждается в максимально комфортных условиях существования, которые очень трудно создать в магазине, поэтому к покупке цветущих растений нужно отнестись особенно внимательно. Каждый цветок раскрывается на определенное время, естественно, если нижние цветки в соцветии закрылись или опали. Если же сохнут бутоны, падают верхние, новые, цветки, от покупки растения лучше отказаться. Внешний вид может страдать от нарушения условий содержания, но такое растение можно реанимировать. Хуже, если это проявление скрытых форм заболевания.
Выбирайте растения с нераскрывшимися бутонами. Такие экземпляры будут цвести дольше. Если цветки уже распустились, выбирайте те, у которых цветки только открылись, желательно, чтобы среди них были бутоны.
Магазины часто предлагают скидки на растения, цветение у которых закончилось или подходит к концу. Такие условия могут быть привлекательны, если вы хорошо знаете, как ухаживать за данным растением, но его обычная цена слишком высока для вас.

* Никогда не приобретайте растения, на которых есть паутина, белый, похожий на вату, налет, коричневые бляшки, клейкие блестящие выделения на листьях. Это явные признаки наличия вредителей комнатных растений, таких как клещ, тля, червец, щитовка. Серебристые или светлые пятна на листьях могут быть показателем поражения трипсами — серьезной проблемы, проявившейся в последнее время на ввозимых из-за рубежа растениях. Пожелтение листьев и наличие сахаристого налета могут появляться при поражении клещом, а также белокрылкой – вредителем растений, с которым чрезвычайно трудно бороться.
Пушистый или мучнистый налет на листьях, размягчение и потемнение черешков листьев и стеблей, разные пятнистости листьев являются признаками проявления болезней, вызываемых различными грибками. Бороться с болезнями сложно, иногда невозможно. Они могут стать причиной быстрого и массового поражения всех растений в доме.
Купленные в магазине растения должны выглядеть абсолютно здоровыми.

Адаптация растений к комнатным условиям

Цветочная ГОЛЛАНДИЯ - как адаптировать и что делать!?

Часто, попав в новый дом, растение, выглядевшее в магазине абсолютно здоровым, начинает чахнуть. Если не выявились болезни или вредители, причина, скорее всего, кроется в попытке растения жить в новых, не всегда комфортных для него условиях.

Редкое растение может без ущерба пережить перемену места жительства. Путь приспособления для живого организма труден, но помочь растению можно и нужно с первых минут жизни в руках нового хозяина.

* Никогда не выносите не упакованное растение из магазина. Зимой «раздетое» растение, скорее всего, просто не доедет до дома живым. Для тропического гостя, а именно такие растения чаще всего выращивают в комнатных условиях, ожог холодным воздухом равносилен смерти. Но упаковка актуальна и в другие сезоны. Резкие колебания температуры между помещением и улицей, ветер, палящее солнце травмируют листья. Зимой упаковку с растения снимают не сразу, дают растению постепенно согреться при комнатной температуре.

* Карантин для вновь приобретенных растений желателен. Лучше разместить новые растения отдельно от других комнатных цветов на две недели — месяц. Это время, за которое возможно выявление не замеченных при покупке заболеваний.

* Прочитайте, в каких условиях нужно содержать новое растение. Быстрее всего растения начинают реагировать на изменение влажности воздуха. В большинстве случаев влажность в теплице значительно выше комнатной. На листьях и стеблях проявляются следы, если неудачно выбрано расположение в помещении — на сквозняке, под потоком холодного воздуха из форточки и т. д. Затем проявляются признаки недостаточности освещения или, напротив, следы солнечных ожогов, если растение стоит в слишком ярком для него месте.

* Даже если вы стараетесь создать все необходимые условия для нового питомца, возможны проблемы. Нереально создать абсолютно привычные для данного экземпляра условия. Наберитесь терпения. Период адаптации растения на новом месте обычно занимает около двух месяцев.

Действие сухого воздуха очень быстро проявляется во внешнем виде растения. Сначала начинают сохнуть кончики листьев, постепенно сухие участки охватывают все большую поверхность листовой пластины. Листья становятся мягкими, поникают. Такая проблема особенно характерна для растений с мягкими крупными листьями, сочными и водянистыми стеблями. Более-менее равномерно увеличить влажность можно, установив горшок с растением в другой, больший по размеру горшок, в котором пространство между стенками двух сосудов заполнено влажным мхом. Опрыскивания, открытые плошки с водой помогают в сухом помещении значительно меньше. Все же опрыскивать новые растения по листу нужно как можно чаще.
Для целого ряда растений такие меры оказываются недостаточными. Придется накрыть растение пакетом, который надевают на растение, или разместить горшок с растением в комнатной тепличке. Каждый день снимают пакет или открывают крышку теплицы, постепенно увеличивая время пребывания растения на воздухе. Следует смириться с тем, что некоторые из комнатных растений не смогут жить в вашем доме; их список индивидуален и зависит от сочетания всех факторов, обеспечивающих жизнеспособность растения.



Уровень освещенности. Расстояние от окна.

Менее 1 метра. Яркий свет.
Необходим длительно цветущим растениям, некоторым кактусам, агавам, юккам, алоэ, луковичным, олеандру, пеларгонии, гербере и др.
1-1,5 метра Рассеянный свет.
Многим комнатным растениям хватает рассеянного света и умеренного количества солнечных лучей. Это ахименес, каладиум, маранта, бугенвиллия, пеперомия и др.
1,5-2 метра Тень, полутень.
Фуксия, филодендрон, папоротники, плющ, бегония, рекс, монстера, некоторые бромелиевые
Более 2-х метров Слабый свет, недостаточная освещенность. Некоторые бромелиевые, некоторые папоротники

Зимой уровень освещенности ниже, зон с яркой освещенностью в помещении практически не остается.

Температура и свет. Зимой освещенность ниже, и растения замедляют рост. Чтобы растение без ущерба перенесло тяжелый период, температура снижается. Если этого не сделать, растение будет образовывать новые, но слабые, истощенные побеги.

Свет и влажность. Чем выше освещенность, тем сильнее стимул к росту и тем больше воды потребляет растение. Следует помнить, что опрыскивать растение под прямым солнечным светом нельзя, это приведет к ожогам листьев.

 

Советы по уходу за комнатными растениями

Каждому комнатному растению нужен индивидуальный уход. Нельзя, например, в одном и том же режиме поливать кактусы и ампельные фикусы. Это может закончиться очень печально.

Для растения очень важна гигиена. Чтобы растение было ухоженным, а опавшие листья или цветки не вызывали плесневения и гниения, надо вовремя удалять желтеющие листья и увядшие цветы.

Растения надо вовремя пересаживать. Если вы заметили, что требуются более частые поливы и корни начали вылезать из дренажных отверстий, то надо вытащить растение из горшка вместе с земляным комом и посмотреть, если он весь оплетен корнями, то растение надо пересадить (см. пересадка растений), если же на поверхности только несколько корешков или их нет, то растение не пересаживают. После осмотра кома надо поместить его обратно в горшок.

Вовремя принимайте меры лечения. Будьте внимательнее. Болезнь надо вовремя заметить и вылечить растение. Чем раньше вы начнете лечение, тем легче будет вашему растению. Иногда можно проводить профилактику болезни, но меньшими дозами. Не ставьте больные растения рядом с другими, даже если вы думаете, что они не заражаются, и даже если они сами чем-то больны. Несколько инфекций сразу не сделают растению лучше...

Некоторым растениям требуется период покоя. Соблюдайте его. Если вы нарушите покой растения (например начнете его интенсивно подкармливать), то оно может заболеть.

У растения должно быть постоянное место. Нельзя переставлять его с места на место и из комнаты в комнату очень часто. Каждое перемещение - это небольшой, но шок для растения.

Растениям нужен свежий воздух, но не сквозняк! Очень опасны сквозняки поздней осенью и зимой. Летом же многие растения можно выносить на балкон.

Листья растений накапливают пыль, она закрывает поры, и растению трудно дышать. Большие листья, как у фикуса каучуконосного, монстеры, каллы, хлорофитума надо иногда протирать влажной мягкой тряпочкой или салфеткой, а растения с маленькими листьями можно просто опрыснуть или помыть под душем.

Эти несложные правила по уходу за комнатными растениями помогут вам получить больше радости от здоровых и хорошо ухоженных растений.

Пересадка растения.

Рано или поздно, но вам придется пересадить растение. Сначала поднимите горшок и посмотрите на дренажное отверстие. Если через него видны корни, то если вы его не пересадите, есть вероятность засыхания кончиков корней. Можете перевернуть горшок и аккуратно вытащить земляной ком. Если видно много корней, то требуется пересадка, и наоборот.

Пересаживать растения, растущие в комнатах, лучше весной, с марта по май.

Чтобы узнать, нуждается ли растение в пересадке, его берут в правую руку, левой рукой прикрывают землю, пропуская стебель между указательным и средним пальцами, затем перевертывают и слегка ударяют краем горшка о край стола, вследствие чего земляной ком отстает от стенок горшка. Горшок снимают правой рукой и осматривают ком. Если до поверхности кома проникли только немногие корни, значит, пересаживать не следует, и растение осторожно вставляют обратно в горшок. Если же корни оплели ком, особенно если они образовали плотную массу, напоминающую войлок, растение пора пересаживать. Перед тем, как приступить к пересадке, заранее приготовляют необходимое количество земли.

Перед посадкой в новую посуду на ее водосточное отверстие кладут черепок (выпуклой стороной кверху); поверх черепка насыпают для дренажа слой крупного песка толщиной в 1 см, затем немного земляной смеси.

Нельзя пересаживать растения сразу же после полива, а также в тот момент, когда растение нуждается в нем. Обычно пересаживают растения на другой день после полива. В момент пересадки земля в горшке не должна быть ни сырой, ни слишком сухой.

Приступая к пересадке, ком вынимают из горшка (как это указывалось выше) и осторожно разрыхляют заостренным колышком, удаляя часть земли. Затем ком освобождают от мелких мочковатых переплетенных корней, срезая их и весь «войлок» мелких корней острым ножом. Толстые и слабо разветвленные корни не тревожат, а только в случае загнивания обрезают до здорового места, порезы присыпают толченым углём.

Подготовленный таким образом к пересадке ком опускают в новый горшок, при этом смотрят сбоку, на какой высоте находится корневая шейка (место перехода стебля в корень); она должна быть на 1-2 см ниже верхнего края горшка. Расположение корневой шейки регулируют количеством земли, подсыпая ее на дно.

Ком располагают в новом горшке так, чтобы растение оказалось в центре. Затем, поддерживая его левой рукой в надлежащем положении, правой рукой насыпают вокруг него землю; при этом горшок потряхивают и слегка постукивают им о стол, а землю проталкивают вниз тонкой заостренной палочкой. Крупные растения сажают плотно, уминая землю пальцами; бегонии, сенполии, эпифиллюмы, зигокактусы и другие виды растений с тонкими и нежными корнями лучше растут в более рыхлой земле. У красивоцветущих растений плотная посадка вызывает более раннее цветение, а рыхлая - буйный рост. Когда горшок наполняют землей, то, оправляя верхний слой, соблюдают следующие правила: корневая шейка не должна быть засыпана землей; землю насыпают ниже верхнего края горшка на 1-1,5 см так, чтобы было место для воды при поливе; верхние корни лишь слегка прикрывают землей. Пересаживать растения нужно быстро, чтобы обнаженные мелкие корешки и корневые волоски не подсохли.

Кактусы, за исключением эпифиллюмов и зигокактусов, не поливают в течение трех дней после пересадки. Остальные комнатные растения после пересадки обильно поливают. Следующую поливку делают через несколько дней, когда земля сверху подсохнет. Пересаженные растения примерно с неделю выдерживают в затененном месте.


Пересадка или перевалка?

Почему и как часто нужно пересаживать комнатные растения?

Контейнер, в котором живет растение, ограничивает объем жизненного пространства. Корневая система, развиваясь, занимает все пространство горшка. Даже при постоянном внесении элементов питания самочувствие растений может ухудшаться, если вовремя не произведена пересадка.

Молодые и быстрорастущие растения пересаживают каждый год, взрослые — через 2-3 года.
Часто у взрослых, особенно крупных растений земляную смесь целиком не меняют, а лишь снимают верхний слой земли из контейнера и досыпают на его место свежий.

Когда нужна пересадка?

Пересаживать комнатные цветы предпочтительнее весной. В это время все состояние растений направлено на рост (кроме тех растений, что весной заканчивают вегетацию и отдыхают летом), причем не только надземной, но и подземной части, поэтому цветы легче перенесут пересадку. В качественной земляной смеси достаточно питательных элементов для нормального развития в течение теплого периода. За весну и лето цветы успеют хорошо укорениться и окрепнуть к зиме.

Бывают ситуации, когда необходимо прибегнуть к пересадке в другое время — осенью или зимой.
Присмотритесь к сигналам, которые подают растения.

Острый сигнал к срочной пересадке — прорастание корней наружу через дренажное отверстие горшка. Аккуратно вынув такое растение, вы увидите, что земли почти нет, лишь сплошное переплетение корней. Если пересадка в данное время невозможна или нежелательна (например, субтропическое растение, перешедшее в состояние зимнего покоя, малая освещенность помещения в зимнее время и т. п.), проросшие через горшок корни следует накрыть слоем влажного мха, торфа или другого влагоемкого материала.

Быстрое пересыхание земли при регулярных поливах. Причиной пересыхания может быть характер земляной смеси. Во время отопительного сезона очень быстро пересыхают смеси, сделанные на основе торфа.

Бесструктурная, заплывающая и, напротив, пылеватая, плохо смачивающаяся земля. Опаснее для растений, особенно зимой, земля заплывающая, в которой быстро начинается гниение корневой системы.

Медленный рост при нужном количестве полива и подкормок. Внимание! Есть растения, медленно растущие от природы (саговники, суккуленты, хвойные и др.), особенно в первые годы жизни.

Есть и менее характерные признаки, требующие наблюдательности, опыта, даже интуиции.
Например, цветок влажный, не пересыхает, корни не оголились, хотя вид чуть поникший и несколько тусклый, или слегка побурели края листьев. Одна из причин — не справляются корни. Такое бывает, когда горшок слишком велик для растения. Небольшая корневая система не успевает справиться с избытком воды. Почвенная смесь закисает, корни начинают подгнивать, что приводит к гибели растения.
Весной такой симптом разглядеть проще. Увеличиваются температура и испарение, земля в горшках пересыхает быстрее. Если же один из горшков остается постоянно влажным и холодным, возможно, дело в плохой работе корневой системы. Другой причиной плохой работы корневой системы может быть переувлажнение, особенно опасное в зимнее время.

Малый размер горшка — не всегда повод для пересадки. Есть растения, чувствующие себя лучше в небольших емкостях. Например, фиалки неохотно цветут в горшках большого диаметра.

Операция «Пересадка»

Растение вынимают из старого горшка очень аккуратно, стараясь как можно меньше повредить корневую систему. Прорежьте землю широким ножом по окружности горшка сверху вниз, отделяя приросшие к его стенкам корни. Полейте растение, дайте воде стечь и попробуйте его вынуть, придерживая, но не дергая стебель. Если вынуть растение не удалось, положите горшок на бок и, медленно поворачивая, постучите по его стенкам.

Если растение вынулось целым комом и корни выглядят здоровыми, не нужно старательно стряхивать землю. Такой экземпляр сажают в новый, больший по размеру горшок с целым комом. Некоторое количество погибших корней можно удалить до живой ткани, частично освободив корни от земли. Такой способ называют перевалкой. Целиком освобождают растение от старой земли, если корни повреждены вредителями, подгнили или много мертвых. У живых корней концы светлые и упругие. Если корневая система оказалась слишком слабой, возможно, придется частично обрезать крону растения. Растению станет легче, так как будет выравнено соотношение надземной и подземной части. Новый горшок должен быть на 2-3 см больше старого. Резкое увеличение диаметра горшка принесет больше вреда, чем пользы. При сильном повреждении и слабости корневой системы горшок оставляют таким же, как и был, или выбирают чуть меньший.

Новый горшок обязательно должен иметь дренажное отверстие, чтобы могли стекать излишки воды и воздух проникал к корням. Если горшок без дренажного отверстия, то у растения начинают загнивать корни. Это происходит от того, что в земле, в отсутствие кислорода, образуются токсичные соединения. Они могут быть разными по составу. Все зависит от грунта.
В нижней части горшка положите слой дренажного материала. Помимо битых черепков, гравия, керамзита можно использовать кусочки пенопласта. Этот материал легкий, доступный, не слеживается и не склеивается, обеспечивает хороший отток излишков воды.

Опустив растение в новый горшок, не забудьте расправить корни, если они оголены, и засыпьте растение почвенной смесью до прежнего уровня. Уплотняя землю, следите, чтобы между корнями и по окружности горшка не оставалось пустот.

Пересаженное растение поливают несколько раз, подставив под горшок поддон. Это необходимо, чтобы увлажнилась вся земляная смесь.

Внимание! Пересаженные растения нельзя подкармливать в течение двух недель. Поврежденные корни могут получить химические ожоги.

Фоторепортаж " АНТУРИУМ: пересадка после покупки"
Фоторепортаж "Пересадка и реанимация проблемных роз"
Фоторепортаж " Пересадке фаленопсиса"

Перевалка.

Пересадка растений без нарушения земляного кома называется перевалкой.

Быстрорастущие молодые растения, например бегонии, фуксии, герани, приходится пересаживать несколько раз в году, по мере того как им становится тесен горшок. В этом случае растения пересаживают без нарушения земляного кома, который, выколотив из горшка, помещают в большой горшок, засыпают вокруг землей и обжимают слабее, чем при обычной посадке. При перевалке достаточно встряхнуть горшок несколько раз и затем слегка обмять землю пальцами. После перевалки все растения поливают.

Некоторые любители ограничиваются перевалкой, никогда не прибегая к разрушению земляного кома и обрезке корней у здоровых растений. Например, пальмы всегда только переваливают, соблюдая чрезвычайную осторожность, чтобы не обнажить и не повредить их корней. Перевалку можно производить весной, летом, осенью, но только в период роста растений.


Вытащите земляной ком из горшка, не нарушая его. В другой горшок положите дренаж, насыпьте слой земли (1,5-2,5 см.) и поставьте ровно в середину растение. Далее, как описано выше.

Замена верхнего слоя земли.

Этот способ годится для тех растений, которые вы не можете пересадить (из-за размера, например). Тогда вы разрыхляете (если требуется) верхний слой земли, удаляете его и заменяете на новый.
При пересадке в большинстве случаев новый горшок должен быть всего на 1-2,5 см. больше диаметром, чем прежний.

Источник: sadovnic.com

Пересадка и перевалка
повторное использование почвы
Про пересадку осенью

Биостимуляторы и иммуномодуляторы

БИОСТИМУЛЯТОРЫ (НВ-101, рибав, атлет, домоцвет, янтарная к-та, др.)

Растениям, ослабленным после пересадки, болезни, при размножении, изменении условий жизни, пострадавшим от неправильного размещения в помещении, может понадобиться помощь специальных препаратов, стимулирующих развитие и усиливающих защитные силы растения. Эпин, Циркон и другие препараты —биостимуляторы растений выпускают в ампулах или герметичных пакетиках. Их разводят в воде и применяют для опрыскивания вегетативной части растений, замачивания черенков или корневой системы. Опрыскивание растворами биостимуляторов рекомендуется сочетать с микроэлементной подкормкой для того, чтобы растение, получив мощный толчок к росту и развитию, не пострадало от недостатка питания.

Диагностика состояния растений

Внешние признаки недостатка или избытка света, воды, колебаний температуры

При недостатке света у растений вытягиваются стебли, увеличиваются междоузлия, особенно в верхней части побегов, новые листья меньше обычного размера, блеклые, не сочные. Нижние, старые листья желтеют и опадают раньше времени. Листья у пестролистных сортов постепенно становятся однотонно-зелеными.

При избытке света на листовых пластинках появляются коричневатые сухие пятна — ожоги. Поникают, буреют или сморщиваются листья. От избытка света чаще страдают теневыносливые растения и растения с тонкими, мягкими, покрытыми пушистым налетом листьями.

При недостатке воды цветы поникают, появляются сухие коричневые пятна по краям листа. Листья теряют упругость и блеск. Замедляется рост, сохнут бутоны или быстро увядают цветы.

При избытке воды коричневые пятна на листьях влажные на ощупь, пятна серого и черного цвета появляются не только на всех листьях, но и на стебле. Части растения размягчаются. На горшке, особенно керамическом, появляется скользкий налет.

При низкой температуре листья темнеют, опадают, стебли поникают. Резко останавливается рост. Может потемнеть и опасть верхушечная почка. Большая вероятность подгнивания корневой системы.

При высокой температуре растение сохнет. Вытягиваются, мельчают, сворачиваются в трубочку листья.

Для растений важно не только определенное количество света, воды, влажности и температуры, но и их гармоничное сочетание.

Температура, вода и влажность. Чем выше температура, тем более высокая влажность должна поддерживаться в помещении. При повышенной температуре растение нуждается в большем количестве воды при поливе. При низкой температуре требуется меньший уровень влажности воздуха и меньшее количество воды при поливе.

Признаки голодания растений

Элементы питания растений. Проявления недостатка питательных веществ

Азот
Рост замедляется, стебли становятся тонкими и слабо ветвятся, листья мельчают. Цвет листьев сначала становится бледно-зеленым, затем приобретает желтый, оранжевый и красноватый оттенок. Бутоны засыхают и опадают, не раскрываясь.
Фосфор
Листья сначала приобретают голубоватый оттенок, затем лиловатый и красноватый. Задерживается, а при сильном голодании вовсе не наступает цветение. Плохо развивается корневая система.
Калий
Преждевременно желтеют, а затем буреют и отмирают старые листья. Пожелтение начинается с верхушки листа, затем по краям листовой пластинки и между жилками. Прекращается образование бутонов.
Марганец, железо
На средних по возрасту листьях появляются светлые пятна, жилки остаются зелеными.
Магний
Листья вдоль жилок остаются зелеными, между жилками бледнеют. При сильном голодании ткани листовой пластинки приобретают желтый, оранжевый, красный и фиолетовый оттенки. Листья скручиваются и опадают, отмирание начинается с краев листьев.
Кальций
Бледнеют почти до белого цвета верхушки растений и молодые листья. Новые листья разворачиваются мелкие, деформированные. Края листьев скручиваются вниз.
Цинк
Листья образуются узкие, скручиваются в спираль. Ткань между жилками обесцвечивается.
Молибден
На старых по возрасту листьях появляются ярко-желтые пятна, края закручиваются вверх.
Бор
Отмирают точки роста на верхушках побегов. Побеги, особенно боковые, становятся ломкими, листья толще нормальных. Края верхушечных листьев загибаются вниз.

Чаще всего комнатные растения поливают жидкими удобрениями, потому что они хорошо усваиваются корневой системой. Концентрированные жидкие комплексные удобрения легко развести водой до нужной концентрации и дать растению необходимую дозу удобрений тогда, когда это нужно. Внимательно читайте инструкцию!

 

ПОЛИВ, УВЛАЖНЕНИЕ.

1. Полив.
Полив имеет исключительное значение. Без достаточного количества воды, растворяющей в почве необходимые питательные вещества, растения не только вянут, но и голодают. Вода необходима для всех физиологических процессов: фотосинтеза, передвижения образующихся в результате фотосинтеза органических соединений, а также для поглощения минеральных веществ в виде почвенных растворов. Вода путем испарения регулирует также температуру растений. В то же время от переизбытка влаги они задыхаются и болеют. Закисшая земля вызывает гниение корней. Чтобы этого не случилось, надо хорошо представлять себе особенности каждой конкретной культуры.
Полив должен быть равномерным, но соблюдая главное правило: поливать только тогда, когда просохнет земля в горшке. Воду рекомендуется лить из леечки тонкой, опоясывающей струйкой, внимательно наблюдая, как она впитывается. Застой свидетельствует о проблемах с субстратом или дренажемО необходимости полива можно узнать даже по звуку при постукивании по глиняному горшку. Если звук гулкий то нужно поливать, а если глухой, то земля влажная. Нельзя допускать, чтобы растение начало вянуть. После этого ему будет трудно отправиться. Завядание постепенно истощает растение.
Холодная вода из-под крана недопустима. Она очень плохо всасывается корнями. Оптимальная температура 18-20 °С. Растения тропиков можно поливать более теплой водой - температурой 20-25°С. Такой водой рекомендуется поливать и другие комнатные растения при желании вызвать рост и быстрое распускание бутонов. Нельзя поливать растения кипяченой водой, так как в ней нет растворенного воздуха, столь необходимого корням. Что бы избавиться от хлора, водопроводную воду надо отстоять 1-2 суток. Кроме того, за это время вода прогреется до комнатной температуры и выпадут в осадок соли жескости.
На солнце поливать растения не следует, так как капли воды, попавшие на стебли и листья, собирают солнечные лучи, как маленькие линзы и могут причинить серьезные ожоги. Теперь обо всем подробно.

Полив условно разделяют в зависимости от особенностей растений на :
Обязательный полив.
Растения поливают сразу после просыхания земляного кома. Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями, а также некоторые растения с кожистыми листьями (например, лимон, фикус, гардения, плющ, кофе). И те и другие очень страдают от пересушки: листья желтеют и осыпаются либо подвядают и опускаются, не восстанавливая прежнее положение. В обильном поливе нуждаются все растения в период цветения и роста: даже при незначительной пересушке молодые побеги, бутоны и цветки могут пострадать.
Умеренный полив.
Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два, то есть слегка подсушивают. Так поливают растения с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями, с толстыми корнями и корневищами (пальмы, драцены) а также с водоносными клубнями на корнях ( аспарагус) и луковичные. Для некоторых видов легкое подсушивание - обязательное условие в период покоя, так как стимулирует закладку и созревание цветочных почек.
Редкий полив.
Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к суккулентам (кактусы, алоэ), а также к листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя.

Большинство растений поливают летом обильно, зимой - умеренно. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы видны пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет. Поливать каждый день понемногу не рекомендуется, так как в этом случае вода промочит только верхний слой земли, а корни, находящиеся в нижней части горшка, пересохнут.

Обычно растения поливают сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, отрицательно влияющий на корневую систему, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Иногда, опасаясь появления пятен на листьях или загнивания клубней при попадании на них воды, растения поливают снизу, наливая воду в поддонник. Этого делать не следует. Пятен же на листьях можно избежать, если использовать теплую воду, - ведь пятна образуются в результате большой разницы в температуре нагретых на солнце листьев и холодной воды. Воду из поддонника или кашпо после полива сливают, чтобы не загнили корни. Особенно это важно делать осенью и зимой.

Если вода при поливе не просачивается на поддонник, а застаивается на поверхности, нужно проверить, не засорилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить ее. Такие растения нужно очень хорошо полить, поставив их в таз с тепловатой водой, чтобы она полностью покрыла горшок, и опрыснуть теплой водой. Когда на поверхности почвы перестанут появляться пузырьки воздуха, горшки вынимают из воды.

Поливать растения нужно водой комнатной температуры (18-24° С) или чуть теплее. При низкой температуре корневая система малоактивна, поэтому зимой слишком теплую воду применять нельзя, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения поливают более теплой водой (до 30-32° С). Чем жарче в помещении, тем теплее должна быть вода, применяемая для полива и опрыскивания растений. Полив холодной водой, особенно в теплом помещении, может вызвать опадание листьев.

Вода для полива должна быть мягкой, слабокислой, свободной от солей кальция и магния. Дождевой и талой водой в промышленных районах пользоваться не рекомендуется, так как она может иметь щелочную реакцию и содержать вредные для растений примеси. Чаще для полива приходится пользоваться водопроводной водой, содержащей хлор, соли кальция и магния, отрицательно влияющие на растения. Высокое содержание солей кальция в воде приводит к тому, что важнейшие элементы питания, находящиеся в почве (фосфор, железо, марганец, алюминий, бор и др.), переходят в соединения, недоступные для растений.

Несколько слов о том, как обеспечить полив растений во время отпуска. Перед тем как уехать на несколько дней, поставьте растения в таз с водой, налитой на 1/3 высоты горшка. Если же вы собираетесь отсутствовать более длительное время (3-4 недели), наполните емкости торфом или землей на высоту 15-20 см, вкопайте растения, предварительно хорошо их полив, и все еще раз увлажните. Растения следует поставить на освещенное место, но не на солнце. Существует еще один способ полива. Выше растений ставят сосуд с водой, из которого в каждый горшок опускают шерстяной или хлопчатобумажный шнур, хорошо проводящий воду. Горшок с растением можно поставить выше емкости с водой. В этом случае второй конец шнура вставляют в дренажное отверстие.

2. Увлажнение (опрыскивание).
Зимой в домах с центральным отоплением очень сухой воздух. Относительная влажность воздуха в комнатах составляет около 50%, а зимой из-за парового отопления воздух становится значительно суше. Для большинства же комнатных растений оптимальная влажность воздуха составляет 70-80%. Многие тропические виды с тонкими нежными листьями (фиттонии, маранты, селагинеллы, папоротники) нуждаются в еще более влажном воздухе (до 90-95%). Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов. гулярное опрыскивание действует на растения благоприятно, однако повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время. Влажность воздуха можно повысить, поставив растения на поддоны с влажным песком, мхом, торфом или керамзитом, а также поместив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха. Большие растения можно содержать в стеклянных шарах-аквариумах. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом. Однако оптимальную влажность воздуха можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом.

Для увеличения влажности воздуха чаще применяют опрыскивание. При опрыскивании растений лучше использовать смягченную воду, свободную от солей, так как от них остаются пятна на листьях. Температура воды должна быть на несколько градусов выше комнатной. Если растения находятся на солнце, температура воды для опрыскивания должна быть близкой к температуре листьев, чтобы не остались "ожоги" от разницы между температурой воды и нагретых на солнце листьев. На ярком солнце и при низкой температуре опрыскивание вообще не рекомендуется. Зимой растения лучше опрыскивать в первой половине дня. Особенно важно опрыскивать растения после пересадки в течение 1-2 недель, то есть до тех пор, пока они не укоренятся.

Опрыскивают растения дважды в неделю. Исключение составляют те из них, у которых бархатистые листья (глоксиния, сенполия и др.) - с них пыль снимают мягкой кисточкой, смоченной в теплой воде, так как при опрыскивании на таких листьях появляются белые или желтые пятна. Кожистые листья фикусов, филодендронов, пальм обмывают с обеих сторон. Обмывать растения следует 1 раз в неделю, так как пыль, осаждаясь на листьях, закупоривает устьица листьев. Кроме того, грязные растения чаще поражаются вредителями и болезнями.

 

Экстренная помощь

Пересушенные растения

Без воды растения постепенно вянут, вначале листья и стебли становятся мягкими, а затем высыхают и съеживаются. Но возможно еще спасти растение. Если оно цветет, удалите цветки. Можно поставить растение в сосуд с водой и держать там до тех пор, пока из пересушенной почвы не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Опрыскивание листьев на некоторое время уменьшает необходимость для растения высасывать влагу из почвы. Полезно бывает завернуть растение на несколько дней в легкую ткань.

Залитые растения

Если почва перенасыщена водой, листья становятся слабыми, почва покрывается липким налетом и на растение обрушиваются болезни. Постучите краем горшка о твердую поверхность и снимите горшок. Используйте в качестве осушителя вафельное полотенце — оно впитает излишек воды из кома. Возможно понадобится несколько раз применить полотенце. Оставьте земляной ком завернутым в промокательную бумагу до высыхания, но не пересушивайте, чтобы он не рассыпался. Когда земляной ком высохнет, посадите растение в чистый горшок со свежей землей. Возобновите нормальный полив.

Средство попроще, но не такое эффективное: как можно сильнее, стараясь не повредить корни, разрыхлить почву, и насыпать в горшок керамзит, он впитает излишек влаги.[/b]

 

Элементы питания и их роль в жизни растений.

Диагностика недостаточности элементов питания

Смотрите также по ссылке http://forum.bestflowers.ru/viewtopic/p/184879/#184879

Определитель недостатка питательных веществ
Все питательные элементы делятся на макро- и микроэлементы. К макроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в значительных (от сотых долей до целых процентов) количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. К микроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в очень незначительных (от стотысячных до тысячных долей процента) количествах, но которые, несмотря на столь малое количество, оказывают сильное воздействие на жизненные процессы растений — это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др.

Для правильного определения дозы вносимого удобрения на упаковках имеется маркировка с указанием названия удобрения, его состава (обозначается химическими символами) и содержания действующего вещества. Действующее вещество — это та часть удобрения, которая усваивается растением (выражается в процентах и обозначается химическими символами). В азотных удобрениях действующим веществом является азот (N), в фосфорных — фосфор (P2О5), в калийных — калий (К2О), в извести — кальций (СаО) и магний (MgO), в медных — медь (Cu) и т.д.


Азот (N)

Пожелтевшие нижние листья — признак недостатка азота.

Азот — это основной питательный элемент для всех растений: без азота невозможно образование белков и многих витаминов, особенно витаминов группы В. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, поэтому недостаток азота в этот период сказывается в первую очередь на росте растений: ослабляется рост боковых побегов, листья, стебли и плоды имеют меньшие размеры, а листья становятся бледно-зелеными или даже желтоватыми. При длительном остром недостатке азота бледно-зеленая окраска листьев приобретает различные тона желтого, оранжевого и красного цвета в зависимости от вида растений, листья высыхают и преждевременно опадают.
При избыточном питании азотом растения образуют чрезмерно много зелени в ущерб цветению, плодовые деревья (лимон, апельсин и. т. д.) бурно растут, начало плодоношения отодвигается.

leto.tomsk.ru

Фосфор (P)

Фосфор ускоряет развитие растений, стимулирует цветение и плодоношение, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы. При недостатке фосфора растения резко замедляют рост, их листья приобретают сначала на жилках, а потом по всей поверхности сизо-зеленую (серо-зеленую), пурпурную или красно-фиолетовую окраску, что проявляется на нижних листьях обычно в начальный период развития. У плодовых растений при недостатке фосфора побеги становятся пурпурными, тонкими, листья приобретают бронзовый оттенок и преждевременно опадают. Недостаток фосфора по внешнему виду растений определить труднее, чем недостаток азота.
При недостатке фосфора наблюдается ряд таких же признаков, как и при недостатке азота, — угнетенный рост (особенно у молодых растений), короткие и тонкие побеги, мелкие, преждевременно опадающие листья. Однако имеются и существенные различия — при недостатке фосфора окраска листьев темно-зеленая, голубоватая, тусклая. Засыхающие листья имеют темный, почти черный цвет, а при недостатке азота — светлый. При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка — на листьях появляется мезжилковый хлороз.

Калий (K)

Пожелтение и отмирание кончиков листьев — признаки недостатка калия.

Калий играет весьма разнообразную роль в жизни растений: поддерживает необходимый водный режим в них, снижает поражаемость заболеваниями. При скудном питании калием в растении происходит его перераспределение: из старых органов он переходит в более молодые, способствуя их развитию. Признаки недостатка обычно заметны бывают в середине вегетации, в период сильного роста растений. При недостатке калия окраска листьев голубовато-зеленая, тусклая, часто с бронзовым оттенком. Наблюдается пожелтение, а в дальнейшем побурение и отмирание кончиков и краев листьев (краевой "ожог" листьев). Развивается бурая пятнистость особенно ближе к краям. Края листьев закручиваются, наблюдается морщинистость.

Жилки кажутся погруженными в ткань листа. Стебель тонкий, рыхлый, полегающий. Недостаток калия вызывает обычно задержку роста, а также развития бутонов или зачаточных соцветий. При избытке калия листья приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др.

Магний (Mg)

Хлороз на краях листьев — признаки недостатка магния.

Магний входит в состав хлорофилла, что определяет его важное значение в жизни растений: он участвует в углеводном обмене, действии ферментов и в образовании плодов. При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним. У плодовых растений наблюдается ранний листопад, начинающийся с нижних побегов даже летом, и сильное опадение плодов.

При избытке магния, у растения начинают отмирать корни, растение перестает усваивать кальций, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке кальция

Кальций (Ca)

Поврежденные верхние листья растения отражают недостаток кальция. Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ, а также на обеспечение нормальных условий развития корневой системы растений. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки развития растений: отсутствие кальция подавляет мобилизацию запасных питательных веществ (крахмала, белков) и превращение их в более простые соединения, которые используются проростками, что может привести к гибели растения. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, и края их закручиваются. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек и корешков. Недостаток кальция сказывается и на состоянии корневой системы растения: замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают.

Избыток кальция приводит к нарушению усвоения соответственно тех же элементов — азота, калия, а так же бора и железа, что проявляется как мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа.

 

Сера (S)

Пожелтевшие верхние листья — признак недостатка серы.


Сера входит в состав белков, витаминов, необходима для нормального роста и развития растения. При недостатке серы образуются мелкие, со светлой желтоватой окраской листья на вытянутых стеблях, ухудшаются рост и развитие растений. У плодовых культур листья и черешки становятся деревянистыми. В отличие от азотного голодания при серном голодании желтеют верхние листья растения и не опадают, хотя имеют бледную окраску. Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину. При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок.

Железо (Fe)

Хлороз на верхних листьях растения — признак недостатка железа.

Железо в растениях содержится в незначительных количествах. Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла, в дыхании и в обмене веществ. При недостатке железа в листьях растений нарушается образование хлорофилла, в результате чего развивается хлороз листьев, который проявляется в первую очередь на молодых верхних листьях и побегах (листья теряют зеленую окраску, бледнеют и преждевременно опадают). Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более темный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений.
При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов.

Бор (B)

Мелкие и скрученный молодые листья — признак недостатка бора.

Бор необходим растениям в течение всего периода вегетации, причем больше всего в нем нуждаются двудольные растения. Бор способствует усилению роста пыльцевых трубок и прорастанию пыльцы, увеличению количества цветков и плодов. Бор положительно влияет на устойчивость растений к грибковым, бактериозным и вирусным заболеваниям. У плодовых культур дефицит бора выражается в измельчении верхних листьев, их скручивании и опадании, а при резком дефиците и в развитии "суховершинности", в появлении на плодах (внутри и снаружи) водянистых язв, которые затем буреют и опробковевают, причем плоды приобретают характерный горьковатый привкус.
Большие дозы бора вызывают у растений общий токсикоз, при этом бор накапливается в листьях, вызывая своеобразный ожог нижних листьев, т. е. появление краевого некроза, их пожелтение, отмирание и опадание.

Марганец (Mn)

Точечный хлороз листьев — признак недостатка марганца.

Марганец необходим всем растениям: он способствует увеличению содержания хлорофилла в листьях, синтезу витамина С, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития. При недостатке марганца наблюдается хлороз — между жилками листа появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некротичные пятна. Листья сморщиваются и облетают.

Медь (Cu)

Исчезновение тургора в листьях свидетельствует о недостатке меди.

Медь играет специфическую роль в жизни растений: регулирует фотосинтез и концентрацию образующихся в растении ингибиторов роста, водный обмен и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов, повышает устойчивость к полеганию. Недостаток меди вызывает у растений задержку роста и цветения, хлороз листьев, потерю упругости клеток (тургора) и увядание растений. Известкование почв увеличивает поглощение меди почвенными частицами и снижает ее доступность для растений. Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев

Цинк (Zn)

Укороченные побеги лимона с мелкими листьями говорят о недостатке цинка.

Цинк необходим всем растениям, особенно плодовым. Как и другие микроэлементы, цинк играет важную роль в белковом, углеводном и фосфорном обмене, в биосинтезе витаминов и ростовых веществ (ауксинов). При дефиците цинка в растениях задерживается образование сахарозы, крахмала и ауксинов, нарушается образование белков, вследствие чего в них накапливаются небелковые соединения азота и нарушается фотосинтез. Это ведет к подавлению процесса деления клеток и влечет за собой морфологические изменения листьев (деформацию и уменьшение листовой пластинки) и стеблей (задержку роста междоузлий), т.е. к торможению роста растений. Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях.
Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. У плодовых деревьев на концах ветвей образуются укороченные побеги с мелкими листьями, расположенными в виде розетки (так называемая "розеточность"), а при сильном дефиците появляется "суховершинность".

Молибден (Mo)

Бледно-зеленые листья с краевым некрозом — признак недостатка молибдена.

Молибден необходим растениям в еще меньших количествах, чем бор, марганец, цинк и медь. Он преимущественно накапливается в молодых растущих органах, входит в состав ферментов, регулирующих азотный обмен в растениях, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) и витаминов и регулирует фотосинтез и дыхание. При недостатке молибдена в растениях нарушаются многие процессы жизнедеятельности, в тканях растений накапливаются нитраты, что особенно опасно при избыточном применении азотных удобрений (включая навоз): чем выше дозы применяемых азотных удобрений, тем больше потребность растений в молибдене. Внешние признаки дефицита молибдена для растений сходны с азотным голоданием: тормозится рост растений, листья приобретают бледно-зеленую окраску, деформируются и преждевременно отмирают.
Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз. Большие дозы молибдена весьма токсичны для растений, поэтому содержание даже 1 мг молибдена в 1 кг сухой массы продукции вредно для человека и животных.


http://leto.tomsk.ru/min2.php

 

Основные правила подкормки растений жидкими удобрениями:

* Полив удобрением производят только по влажной земле. Перед подкормкой растение сначала поливают обычно, затем раствором с удобрениями. Не заливайте растения!
* Не поливают удобрениями растения после пересадки, больные, находящиеся в состоянии покоя. Не перекармливайте растения!
* Нельзя поливать удобрениями при ярком солнце, следите, чтобы раствор не попадал на листья. Если такое все же случилось, аккуратно протрите лист.
* Не рекомендуется удобрять растения в холодном помещении. Вода с раствором удобрений должна быть на 3-5 0С выше комнатной температуры.
* В период роста, бутонизации, цветения и после цветения растения требуют различного состава удобрительного раствора. В период активного роста наиболее необходим растениям азот, в период бутонизации и цветения — фосфор и калий. Калий благотворно влияет на процесс фотосинтеза.
* Цветущие растения более требовательны к фосфорным и калийным удобрениям, декоративно-лиственные — к азоту. Но при избытке азота ткани растения становятся рыхлыми.
* Подкормки жидкими удобрениями проводят, опрыскивая растения по листу. Концентрация раствора для внекорневых подкормок указана на упаковке с удобрением, обычно она в 2 раза ниже, чем для корневых подкормок.

Удобрения

Запас питательных веществ в горшке ограничен. Недаром растения, купленные в магазине, рекомендуют пересаживать в новую землю. Питательных веществ, содержащихся в новой качественной смеси, хватит на 2—3 месяца, после чего поддерживать здоровый вид растениям помогут удобрения. Дома удобнее использовать концентрированные жидкие удобрения. Их не нужно специально готовить, отмеряя необходимые дозы и составляя смеси. Достаточно отлить указанное на упаковке количество удобрения, развести его в нужном объеме воды и полить этим раствором цветы.

Самые известные, проверенные временем жидкие удобрения для комнатных растений, – «Радуга» и «Идеал». Они содержат основные элементы питания растений — азот (NH4+NO3), калий (К2О), фосфор (P2O5) и гуминовые кислоты. Разница в пропорциях. У «Радуги» N:K=10:10:10, у «Идеала» N:K=5:10:10. Соответственно, «Радуга» больше подходит для декоративно-лиственных, а «Идеал» — для цветущих растений.

Другие жидкие удобрения включают те же элементы питания, возможно включение микроэлементов. Жидкие удобрения «Агрикола», «Сад чудес», «Green World», «Pokon» выпускают в удобных сериях, рассчитанных для конкретных групп растений: пальм, сенполий, бегоний, кактусов, орхидей и т. д.

Внимание! Если вы производите удобрение растений через поливные системы, нельзя использовать жидкие удобрения с гуминовыми кислотами. Взвесь в растворах удобрений засорит трубочки и капельницы системы. Для поливных систем используют, главным образом, растворы Буйских удобрений.

В серии удобрений «Изумруд» есть специальные удобрительные жидкости для регенерации листьев. Они содержат комбинации микроэлементов (бор, кобальт, медь, железо, марганец, молибден, цинк). Сходные по составу комплексы удобрений, восстанавливающие первоначальную зелень и свежесть желтеющих листьев, выпускаются под торговой маркой «Green World».

Удобрения - виды и способы подкормки растений

 

Вредители и болезни комнатных растений

СПРАВОЧНИК "ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ" (фото, описание, меры)
Определение вредителя или болезни

Поражению насекомыми-вредителями больше подвержены ослабленные растения, живущие в не комфортных для данного вида условиях. Часто вредители обнаруживаются на вновь приобретенных комнатных растениях, поэтому первое время всех новичков необходимо содержать в карантине. Справиться с насекомыми-вредителями проще всего вначале, при первом обнаружении, пока нашествие не приняло характер эпидемии.

* Тля высасывает сок из сочных частей растений. Предпочитает молодые листья и верхушки побегов. Пораженные растения желтеют, обесцвечиваются, листья опадают. На листьях растений появляются характерные блестящие и липкие потеки. Чаще страдают комнатные растения, находящиеся в слишком теплых, плохо проветриваемых помещениях. Растения, вынужденные тянуться к свету, ослаблены и также становятся объектом для атаки тли. Тля предпочитает розы, фуксии, цветущие комнатные растения. У большинства видов бескрылая (прыгающая) самка и крылатый самец. Самые распространенные вредители комнатных растений — травяная тля, розовая травяная тля, оранжерейная травяная тля, пеларгониевая травяная тля. Для борьбы с тлей необходим частый прохладный и тщательный душ и обработки комплексными инсектицидными препаратами.


* Белокрылка – крошечное насекомое с белыми крылышками. Появление белокрылки становится настоящей катастрофой для цветовода. Дело в том, что ее замечают, когда начинается массовый лет взрослых насекомых, а личинки, располагающиеся на нижней стороне листа, остаются незамеченными. А ведь именно они и высасывают сок из листьев. Развитие у белокрылки быстрое, почти одновременно листья желтеют и опадают. Белокрылка предпочитает растения с мягкими листьями, цветущие. Борьба с белокрылкой – процесс трудный и долгий, могут помочь только регулярные, раз в 3 дня, опрыскивания перметринсодержащими препаратами. Перед каждой обработкой тщательно промывают растение, особенно нижнюю сторону каждого листа. Перед тем как вы понесете растение в душ, аккуратно, стараясь не касаться листьев, наденьте на него пакет, чтобы потревоженные насекомые не поднялись в воздух.

* Трипс размером не более 2,5 мм, с двумя парами узких щетинистых крыльев, крошечные волоски покрывают и удлиненное тело. Листья пораженных трипсом растений обесцвечиваются, белеют, покрываются крошечными черными точками и характерными серебристыми потеками. Рост растений замедляется, деформируются листья и цветки. Трипс распространяется быстро, перелетая с растения на растение. С трипсом борются так же, как и с тлей.

* Паутинный клещ – это крошечная точка красноватого, желтоватого или буроватого цвета на растении. На верхней стороне листа появляются желтоватые или обесцвеченные пятна, постепенно блеклой становится вся листовая пластина. Начальную стадию поражения часто пропускают, замечая клеща, лишь когда листья уже оплетаются тонкой паутиной. Чем суше воздух в помещении, тем больше вероятность поражения растений клещом и тем быстрее его развитие. Меры борьбы такие же, как и с тлей. Профилактикой против развития клеща является частое опрыскивание растений и повышение влажности в помещении.

Паутинный клещ на розе
Клещ на фиалках
Хищные клещи - против паутинных клещей
Клещи почвенные. Надо ли бороться ?

* Щитовка, или щитовая тля, – вредитель, с которым очень трудно бороться.
Щитовки: виды
Щитовки бересклетовая, пальмовая и др.
Щитовка замучила
Тело щитовки покрыто мощным хитиновым панцирем, который защищает насекомое, в том числе и от действия химических препаратов. Там же, под защитой щитка, насекомое откладывает яйца. Щитовку легко обнаружить. На побегах, в узлах листьев и вдоль жилок листа появляются округлые жесткие коричневые или буроватые бляшки. Душем щитовку не смоешь. Бляшки снимают при помощи влажного ватного тампона. Хорошо смочить вату 70%-ным спиртом. Очищенное растение обрабатывают инсектицидным препаратом, причем обработка требуется многократная. При значительном поражении этих действий недостаточно. В периоды между обработкой химическими препаратами и душевыми процедурами желательно обмывать растение мыльным раствором, в который добавляют 1-2 капли машинного масла на 1 литр воды. Масло покрывает растение пленкой, под которой щитовка задыхается. Через сутки после такой обработки растение тщательно промывают под душем.



* Мучнистый червец откладывает яйца в белый пух. В первую очередь «мука» появляется в узлах побегов, затем распространяется на черешки и жилки листа. Листья поникают, вянут, желтеют, затем опадают. Пораженные места протирают ватным тампоном, смоченным в 70%-ном спирте. Затем растение тщательно промывают под душем и обрабатывают инсектицидным препаратом. При сильном поражении бороться с вредителем трудно, необходимы обработки системными инсектицидными препаратами 1-2 раза в неделю.

При появлении вредителей хотя бы на одном комнатном растении промываются водой, а затем обрабатываются химическим препаратом все растения, находящиеся в доме.

Народными средствами борьбы с вредителями комнатных растений считаются:

* прохладный душ
* обмывание комнатных растений мыльным раствором
* окуривание упакованных в пакеты растений
* опрыскивание настоем табачной пыли.
Биологические средства борьбы с разными вредителями
Эти меры не всегда дают положительный результат, но тем не менее использовать их можно. Положительный и более стойкий результат дают только обработки растений инсектицидными препаратами. При слабом поражении растений, возможно, будет достаточно 1-2 обработок. При среднем поражении растения нужно обрабатывать 1 раз в неделю, при сильном – 2 раза в неделю в течение 3-4 недель. При многократных обработках лучше менять яды. Перед обработкой растения промывают под душем и дают обсохнуть.

Выбирая препарат для обработки растений, будьте очень аккуратны. Для опрыскивания в помещениях не выбирайте препараты выше III класса опасности – умеренно опасное вещество. И даже при работе с такими препаратами лучше все же вынести растения из жилого помещения. Опрыскивайте растения на балконе, в ванной, на лестничной клетке, но не в спальне или на кухне.

Для борьбы с грызущими и сосущими насекомыми-вредителями в помещениях разрешен препарат Фитоверм. Но при сильных поражениях он не всегда дает быстрый и гарантированный результат. Можно использовать такие инсектицидные препараты, как Неорон, Фьюри, Искра, Циткор, Фуфанон, Кинмикс.
Фитоверм

ldacha.ru

Борьба с вредителями и болезнями в домашних условиях имеет свои особенности.

Во-первых, при обнаружении агрессоров нельзя медлить и раздумывать. Ведь в комнате растениям не на кого уповать, кроме как на вас.

Во-вторых, старайтесь прибегать к химическим препаратам, только когда другие средства уже испробованы и не дали результата. Выбирайте наименее токсичные препараты, помните о неразумных обитателях вашего дома: кошках, собаках, рыбках, птичках, которые при вашей беспечности ненароком могут отравиться.

В-третьих, не проводите обработку в жилой комнате — только в изолированном пространстве: в ванной или на балконе, точно следуйте инструкции по применению и соблюдайте правила личной безопасности.

Но главное, почаще общайтесь со своими комнатными растениями, ухаживайте и наблюдайте за ними. Любящий глаз цветовода способен подметить первые признаки недомогания. Тогда вы сумеете сразу выловить ту самую тлю, залетевшую в форточку и все наши советы будут вам совершенно ни к чему!


1. Защита комнатных растений от вредителей

Вредители, болезни Механические и биологические методы Химический метод

Тли, клещи смывание холодной водой, опрыскивание настоем лука, чеснока, табака. картофельной или томатной ботвы Фитоверм
, Карбофос, Каратэ, Неорон

Белокрылки использование клеевых ловушек желтого цвета, перенос пораженных растений в холодное место Инта-Вир, Актеллик, Каратэ, Децис, Арриво

Трипсы как для борьбы с клещами Децис, Арриво, Каратэ, Инта-Вир

Щитовки, мучнистые червецы ручное соскабливание с растения, смачивание насекомых спиртом или керосином, обработка мыльно-масляной эмульсией Карбофос, Фосбецид, Актеллик
Ногохвостки (подуры) уменьшение полива, присыпка земли сухим песком или табачной пылью не используется
Нематоды удаление зараженных частей растения, прокаливание или замена земли дезинфекция инструментов, тары и почвы 40%-ным водным раствором формалина
(По материалам сайта http://www.bestgarden.ru)

Влияние хим. препаратов на здоровье
Аналоги хим.препаратов за границей

 

Как правильно мыть комнатные растения?

На вопрос: «зачем же вообще мыть растения?» можно ответить следующее.

Чистота для комнатных растений очень важна. Не вдаваясь в проблему гигиены жилища, озаботимся проблемой гигиены зеленых питомцев. Чистота растения необходима, прежде всего, для его здоровья. Не соблюдая чистоты, нельзя вырастить здоровые растения и предупредить их заболевания. Мытье растений предусмотрено самой природой: вспомните, как оживают растения после дождя, как ветер не дает пыли оседать на листьях, сдувает ее. В комнатных же условиях, где тоже есть пыль, естественные процессы очистки растений водой и ветром исключены.

Пыль очень вредна для комнатных растений, она забивает поры, затрудняя испарение влаги и газообмен. В результате чего нарушается усвоение растениями углекислого газа и выработка органических веществ. У некоторых растений с особо нежными листьями последствия запыленности могут стать печальными. Особенно на кухне, где кроме пыли в воздухе еще присутствуют различные продукты горения. Поэтому растениям надо регулярно устраивать «банные» процедуры.

Фотоурок "Купание фиалки"

Обтирание

Обтирать растения надо влажной мягкой тряпочкой или поролоновой губкой. Сейчас в специализированных магазинах продают широкий ассортимент средств для протирания растений. Протирать листья надо очень осторожно. Для этого листья и стебли надо положить на ладонь, внимательно осмотреть их на предмет выявления паразитов и заболеваний, затем аккуратно протираем со всех сторон. По поводу полезности использования мыла или других моющих средств единого мнения нет. Мое мнение такое: в природе дождь «мыло не применяет», кроме того все моющие вещества – это химия, которой и так предостаточно в жизни комнатных растений.


Сухая мойка

Сухая мойка применяется перед влажной, особенно для растений с опушенными, кожистыми и складчатыми листьями, а так же для кактусов. Пыль препятствует хорошей смачиваемости листьев или наоборот быстро смачивается, и образует липкие влажные комочки грязи, которые подчас трудно смыть. Сухую мойку растений лучше всего делать с помощью кисточек (как для нанесения румян). Осторожно очищаем кисточкой растения от пыли и мелких комочков земли. После очистки растения сразу отправляем под душ.

Душ

Лучше всего растения очищаются от грязи и пыли под душем. При этом следует прикрыть почву в горшках, чтобы ее не размыло. Для этого используйте полиэтиленовую пленку. Горшок обматывают полиэтиленом по возможности так, что бы вода по нему беспрепятственно стекала в ванну. Если удобно, то горшок одной рукой наклоняют на 45 градусов, другой держат душ. А же предпочитаю горшки просто ставить на дно ванны, а второй рукой обтирать растения губкой, подставлять листья под струю. Можно совместить мойку с поливом. Растениям такой «душ по полной программе» очень нравится. Затем растения оставляют в ванной, ждут когда стечет лишняя вода из горшков. Затем растения ставят на постоянные места.

Как часто мыть растения?

Летом надо почаще, хотя бы раз в неделю. Зимой только при крайней загрязненности, т.к. зимой многие растения находятся в стадии покоя, и активизировать их жизнедеятельность незачем. Это не распространяется на растения южного полушария, растущих, при искусственно созданном благоприятном климате.

Кваснина Светлана , http://www.nature-home.ru
_________________

 

Декоративные формы

ОБРЕЗКА

Обрезку побегов, части ветвей комнатных растений проводят в конце зимы — начале весны, накануне активного роста. Обрезка необходима для придания растению красивой формы, усиления роста побегов в определенном направлении, развития боковых побегов, ограничения роста растения вверх, омолаживания.

* Удаляя и ограничивая рост определенных побегов, стимулируют развитие спящих почек, заставляя растения развиваться в определенной форме и направлении. Сильная обрезка необходима для омоложения растений. Вырастая, побеги часто оголяются, искривляются, портя внешний вид растений. При сильной обрезке на побеге оставляют всего по 3–5 почек, из которых позднее разовьются новые, сильные и пушистые побеги. Таким образом обрезают пеларгонию и другие быстрорастущие растения.
* Обрезка боковых побегов у цветущих растений стимулирует заложение самых крупных цветков на верхушках побегов.
* Обрезка верхушки стимулирует боковое ветвление и кущение.
* Приступая к обрезке цветущих растений, необходимо учитывать время цветения и место заложения цветочных почек. Часть растений цветет очень рано, в самом начале роста. Такие еще в прошлом сезоне заложили цветочные почки. Их обрезают после цветения. Разные растения могут цвести на побегах текущего года, тогда ранняя обрезка не повредит цветению и на побегах предыдущего года. В этом случае важно сохранить заложившиеся цветочные почки. В этом случае до цветения лучше не обрезать, а при необходимости лишь прищепить верхушки побегов.

ФОРМИРОВАНИЕ

Лианы

Комнатные лианы всегда в моде, растут быстро, имеют декоративные листья, красивы круглый год. До определенного возраста они прекрасно смотрятся, спускаясь естественными плетями, но со временем становятся слишком большими, вытягиваясь и оголяясь. Стефанотис, хойя и другие лиановидные растения часто не цветут в доме лишь потому, что не имеют опоры.

* Для поддержки растений используют декоративные решетки из бамбука, ротанга, пластмассы. Ножки решетки вдавливают в землю, плети лианы расплетают, расправляют и закрепляют на решетке.
* Многие лианы закручиваются в определенном направлении, по часовой или против часовой стрелки. Если видно направление изгиба побега, лиану оборачивают по решетке в том же направлении.
* Из плюща возможно создавать настоящие живые скульптуры. Из проволоки сделайте каркас в форме шара, пирамиды, звезды, зверушки. Закрепите форму в горшке и обвейте плющом. Постоянно поправляйте и закрепляйте отрастающие и «убегающие» побеги на каркас. Форма быстро затягивается, образуя зеленую скульптуру. Со временем «лишние» отростки придется удалять.
* В узлах некоторых лиан образуются придаточные или воздушные корни. Такие растения лучше закрепить на специальных декоративных столбиках-опорах из кокосового волокна. Корни смогут укрепиться и будут получать столь необходимую дополнительную влагу, если вы будете увлажнять столбик. Такая опора подходит для тяжелых лиан — монстеры, филодендрона, также для сингониума. Лианы крепятся на столбик с помощью специальных скрепок.
* Столбик-опору можно изготовить самому. Сверните в рулон плотный картон, обмотайте его сеткой-рабицей, закрепите края и выньте картон. В нижней части закрепите крестовину из двух палочек. Установите столбик в горшок и набейте внутрь мох. Уплотните его и приступайте к посадке растения.

Дерево или куст

Многие растения, выращиваемые как комнатные, в природе являются кустарниками или деревьями. Формируя растения, можно вырастить в доме оригинальные штамбовые деревца и пушистые компактные кустики. Для экспериментов подойдут гранат, мирт, фейхоа, фуксия, гибискус.
Формирующую обрезку, пинцировку проводят рано весной, в начале роста растения. По мере необходимости легкую обрезку и прищипывание верхушек побегов можно проводить летом для сохранения декоративной формы.

Куст — многолетнее древесное растение со многими боковыми побегами, растущими от поверхности земли. У молодого растения хорошо заметен главный стволик. Его нужно прищипывать рано весной, иногда по несколько раз, чтобы простимулировать развитие боковых побегов. Когда боковые побеги вырастут до необходимой высоты, прищипывают и их верхушки, тем самым вызывая рост боковых побегов второго порядка. Следующее прищипывание коснется всех верхушек побегов. Постепенно куст становится все более пушистым, ранневесеннее прищипывание стимулирует цветение. Со временем нижние части побегов одревеснеют и могут оголиться, тогда весной, в начале роста, проводят более кардинальную операцию, обрезая от 1/3 до 1/2 части каждого из побегов. Если обрезать большие части на верхушечных побегах, форма куста будет более широкой, а при большей обрезке боковых побегов куст будет еще и выше.

Дерево — многолетнее растение, имеющее разветвленный или одиночный главный ствол. Часть комнатных растений образует его самостоятельно (фикус, цитрус, кофе). В других случаях одноствольное деревце с прямым штамбовым стволом можно сформировать самостоятельно. Для этого в горшок высаживают прямой черенок. Когда он хорошо укоренится и окрепнет, удаляют все боковые побеги, оставив 5–6 верхушечных, до той поры, пока стволик не поднимется на нужную высоту. После этого прищипывают или обрезают верхушку. Оставшиеся 5–6 боковых побегов также прищипывают, стимулируя боковое ветвление. Прищипку боковых побегов проводят несколько раз, пока крона деревца не станет достаточно пушистой. Густую, хорошо сформировавшуюся крону можно стричь, поддерживая заданную форму. Чтобы молодой, еще не окрепший стволик вырос ровным, его закрепляют на опору. Это может быть небольшой колышек, две палочки, закрепленные вдоль ствола как шины, или разрезанная по длине пластиковая трубка, одетая на ствол.
Приемы формирования:

* Удаление всех нижних боковых побегов
* Обрезка части верхушечного и (или) боковых побегов.
* Пинцировка или прищипка верхней части побега
* Фиксация ствола или боковых веток в нужном направлении

ldacha.ru

 

Очень важно правильно вывести растение от "гормональной" зависимости.

Чем "кормят" растения в теплицах?
Спектр препаратов весьма разнообразен. От безобидного углекислого газа, до весьма нежелательных для человека гиббереллинов, цитокинов, ауксинов, диметилсульфоксида и различных ретордантов.

О последних следует сказать особо. Все наверно видели симпатичные миниатюрные розочки усыпанные мелкими цветами, или карликовые шлюмбы бурно цветущие, или любые другие неестественно карликовые растения. Большенство думает, что это такие карликовые виды, с радостью их покупают...а через пару месяце выбрасывают.
Эти растения выращены с применением ретордантов - гормонов регулирующих рост растения путём блокады синтеза гиббереллинов(их действие, как раз противоположенное). Один из таких препаратов хлорхолинхлорид- сокращает растояние междоузлий, увеличивает рост растений в толщину, а не в высоту. Именно его чаще всего используют для получения мини-роз, мини-"всяких других растений". После окончания его действия, у растений начинается бурный синтез гиббереллинов, бурный рост и если в этот момент растение не получает повышенного колличества питательных веществ, оно погибает очень быстро.
Поэтому, если не хотите разочарований при виде умирающего "карлика" - проходите мимо таких растений!

Для орхидей чаще используют не реторданты, а их противоположенность - ускоритель роста и развития - гиббереллин А.
Его действие очень сильно! Под его влиянием происходит усиленный прирост зелёной биомассы, завязываются цветочные почки (в сочетании с другими гормонами). Всё это требует значительного увеличения вносимых питательных веществ. Именно нехватка этих самых веществ после покупки растения как раз и приводит к гибели или значительном торможении развития и цветения орхидеи в будущем.

 

Пикировка - пересадка молодого растения , выросшего из сеянца, в горшок или другую посуду.

Пикировкой - называют прием, смысл которого заключается в переносе сеянцев, то есть молодых, здоровых растений с одним-двумя настоящими листочками в кубики или просто в почву с большей площадью питания, чем они имели до пикировки.
http://www.proovosh.my1.ru/publ/1-1-0-9

ПИКИРОВКА. Пересадка растений в молодом возрасте. Обычно имеется в виду расселение густо растущих всходов в более крупные емкости из защищенного грунта в открытый.
http://lesopitomnik.nayaroslavke.ru/ivpit11.html

Пикирование Пикировка
(от франц. piquet - колышек) - пересадка овощных,плодовых, декоративных и некоторых технических культур в молодом возрасте.После пикировки растения получают большую площадь питания.
http://mirslovarei.com/content_bes/Piki ... 47286.html
Пикировка не подразумевает под собой обязательную прищипку центрального корня!!!!

Но это может быть применено на практике... т.е.удаление конечной части стержневого корня у молодого сеянца с целью стимулировать ветвление корневой системы. !!!

 

Обрезка, прищипка, формирование.
http://www.protalinka-fw.narod.ru/uhodobrezka.htm

 

Определение недостатка в почве питательных веществ по внешнему виду

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В УХОДЕ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

 

Ссылки на видео "О правилах ухода за домашними цветами"